Lito

Capire quale olio ci sia adesso penso sia molto difficile, posso solo immaginare che sia quello di serie e quindi (come il manuale riporta) "10W o equivalente". Qualche messaggio fa però ho visto che Munta consiglia un SAE15. A questo punto presumo che sia molto personale la scelta (ovviamente non vuol dire che posso mettere l'olio d'arachidi per fare le uova) pur rimanendo in un intorno di questo indice di viscosità indicato dalla Yamaha. Mi farò qualche ricerca tra queste milioni di sigle Gracias

Io prenderei tutta la vita quello che alza il canotto, senza questo non si può mettere mano alla forcella

Illuminami senza pietà allora, Omar.

Ora come ora mi sembrano tutti uguali gli oli, sono ancora molto ateo in materia e solo adesso sto iniziando a studiare il sistema delle sospensioni in generale. Ho notato il problema della forca anteriore che si abbassa più facilmente di un agonista di limbo e quindi volevo provare a risolverlo partendo da questo metodo. Se volete che faccia da cavia per provare qualche olio particolare sono ben lieto di farlo altrimenti se pensate che quello sopraccitato sia il più adatto a questo problema metto quello e amen

Rispondo in ordine sparso Quando mi stavo documentando io sui Roads avevo scoperto che tutti gli scarichi avevano l'opzione catalizzatore si/no a discrezione dell'acquirente quindi puoi vedere direttamente dal sito (cambia anche il prezzo se prendi o meno lo scarico catalizzato). Metterlo o non metterlo è puramente una tua scelta, ovvio che quello che guadagni in sound lo perdi in puzza, monossido di carbonio, idrocarburi incombusti e tutte le schifezze provenienti dal cilindro che non vengono per niente bloccate (catalizzate). Non so se siano omologati ma certo non lo sono se li prendi senza cat, qualcuno che li monta sicuramente ti saprà dire meglio a riguardo. Se tiri in ballo le prestazioni apriti cielo! Ogni scarico ha forme e geometrie differenti quindi non esiste una risposta universale. Comunque sia la linea di pensiero comune di questo forum è che la carburazione diventa più magra di quella stechiometrica (meno benzina a ciclo) e quindi le prestazioni calano, io però sto ancora cercando una spiegazione fisica/ingegneristica/esoterica che mi convinca

Si ho già letto questi due topic e i relativi feedback positivi sul sfilare gli steli, invece per quanto riguarda i tappi ho visto che Rinaldi store ha dei problemi tecnici e comunque sia come prezzo non mi trovo. Ecco perché sto optando per questa soluzione abbastanza economica che dovrebbe costarmi solo il tornitore (nella speranza che sia onesto) e l'olio nuovo. Ho visto che tu hai provato personalmente e "recensito" solo lo step sfilamento senza mettere gli spessori, o sbaglio?

Qualcuno di voi ha provato a usare la combo "Steli sfilati di circa 7mm + spessori"? Mi piacerebbe sapere qualche review su questo metodo economico di migliorare la forcella; soprattutto vorrei capire se il sistema è stato in qualche modo testato o se sono il primo che prova a metterlo in pratica. Gracias

Maaa quindi se si usa questo metodo per scolare l'olio bisogna mettere 3.4L (sostituendo il filtro) di olio nuovo? Come il manuale riporta: "motore a secco".

La mia moto, così come la tua e quella di chiunque in questo forum, quando è stata presa andava benissimo e tutte le modifiche che sono state apportate/sviluppate hanno avuto come unico fine quello di tentare di migliorarla ancora. Se mi chiedi qual è l'obiettivo io ti rispondo esattamente così: provare a migliorare qualcosa che già di per se' va bene, poi posso pure peggiorare le cose come dici tu ma finché non ci provo è difficile esserne certi. Lasciando stare la campana concentriamoci su questo: coppia trasmessa per attrito. Essa dipende da pochi fattori: numero di superfici di contatto (poiché multidisco), coeff di attrito, raggio medio dei dischi e forza di pressione normale (molle). Quindi siamo d'accordo che aumentando attrito e pressione delle molle si va indubbiamente ad aumentare questa coppia. La frizione, in quanto innesto, ha il compito, prima ancora di trasmettere il moto, di portare ad una velocità angolare comune albero motore e campana, cosa significa questo? Significa che inevitabilmente nel momento dell'innesto ci sarà un istante di slittamento tra dischi dentati e dischi di metallo affinché le due velocità di rotazione convergano ad una comune (freno motore). Si dimostra che aumentando questa coppia il tempo necessario per raggiungere una velocità uguale (cioè passare da slittamento ad aderenza) diminuisce = la frizione attacca prima. Per quanto riguarda la coppia trasmessa bisogna anche qui distinguere i due momenti: slittamento e aderenza, sto ancora valutando alcuni grafici/calcoli e a breve vi dirò le conclusioni

Ciao a tutti Ho spulciato parecchio il forum ma, salvo una discussione su quali dischi frizione nuovi sostituire, non ho trovato nulla che concerna una modifica più profonda della frizione stessa. Come primo acchito ho pensato ovviamente a sostituire i dischi dentati con dischi "racing": il materiale di attrito, stando a quanto dicono i costruttori di questi, dovrebbe avere un coeff più elevato. Ammesso che ciò che garantiscono questi sia vero si guadagnerebbe in innesti più rapidi e maggiore coppia trasmessa. A riguardo ho consultato per il momento solo due cataloghi, Surflex e Newfren, e solo quest'ultimo a quanto pare costruisce dischi racing per la MT. Altro step che ho pensato sono le molle: andando a sostituirle con molle più "potenti" si guadagnerebbe in pressione di contatto e di conseguenza gli stessi benefici descritti per i dischi, ma ovviamente la leva della frizione diventerebbe parecchio dura e (immagino) molto fastidiosa nell'uso urbano. Per quanto riguarda i dischi di acciaio (condotti) credo che non ci sia una variante più performante, d'altronde è quasi lo stesso principio dei dischi dei freni, sono le pastiglie a fare la differenza e non viceversa. Poi come ultimo step (forse il più difficile da realizzare) sarebbe la sostituzione della campana con una più leggera per diminuire la massa inerziale, ho visto che per alcune moto si opta per la campana in ergal. Ma comunque questo ultimo punto è più un'utopia che una modifica fattibile. Cosa ne pensate? (correggetemi se ho detto qualche cavolata)

Impeccabile Omar

Gerardo buongiorno, ti ho mandato anche io il materiale per un preventivo. Fammi sapere se ti servono altri documenti, grazie

Buonasera a tutti, oggi ho provato a sostituire il relé con uno della rizoma (identico a quello della FAR). Dopo averlo individuato noto che ha solamente due pin e quindi seguendo le istruzioni preparo il relé nella seguente configurazione: (prima foto). La mia domanda è dove mi conviene/devo collegare il cavo verde che va a massa? Poi la mia attenzione è caduta sul connettore cerchiato in rosso nella seconda foto. E' normale che non sia collegato a niente? L'ho trovato così. Nel caso mancasse qualcosa mi sapete dire cosa è? Grazie in anticipo P.S. Risolto il mistero del connettore.

Omar non è esagerata la carta da 250? Avevo letto qua e la che bastava anche la 120. Mentre per pulire le pinze che prodotto usate? Sono in procinto di sostituire tubi e pastiglie (sinterizzate davanti e organiche dietro) e quindi volevo fare un buon lavoro così da non dover più mettere mano per un bel po' di km. P.S. Ottima guida!

Grazie Omar ma sono già iscritto e per quanto sia utile come sito sotto alcuni aspetti purtroppo non ho ricavato nessuna info utile a riguardo, ho provato pure a chiamare il servizio clienti ma l'operatore manco sapeva che fino a due anni fa la patente A3 scattava in automatico dopo due anni dal conseguimento della A2, ma è anche vero che forse non è proprio il loro campo. Comunque ho chiesto anche ad una pattuglia della polizia e mi hanno detto che sono già in possesso legalmente della A3 quindi forse posso smettere di preoccuparmi

Oggi un'altra scuola guida mi ha detto che hanno chiesto in motorizzazione ed è stato riferito loro che sono già in possesso della patente A3. Va be' quando avrò tempo mi farò un giro in motorizzazione come hai suggerito

Buongiorno a tutti, questo messaggio è rivolto in particolar modo a chi lavora o ha amici che lavorano in motorizzazione o anche chi lavora o ha amici nelle FF.OO. perché ciò che scriverò ha stretto a che fare con il C.d.S.. Allora sono un ragazzo di 21 anni che a dicembre 2012 ha conseguito la patente A2 con cambio meccanico e quindi prima che entrasse in vigore la nuova normativa delle patenti del 19/01/2013. Stando al C.d.S. della normativa vecchia (cioè quella in cui rientro) la mia patente trascorsi due anni dal conseguimento diventa automaticamente A3 (adesso si chiama patente A) senza la necessità di fare nessun esame pratico e/o teorico, semmai sarebbe solo richiesto un duplicato per avere una prova fisica che attesti che ho l'A3, ma erano pochi quelli che lo facevano. La nuova normativa entrata in vigore dal 19/01/2013 è molto diversa perché dice che dopo due anni dal conseguimento dell'A2 si deve NECESSARIAMENTE sostenere un esame pratico per avere la patente senza limiti A3 = altri 300€ da regalare alla scuola guida. Il mio caso purtroppo non è riportato nel C.d.S., la legge non è per niente chiara e regna ancora il caos: ci sono scuole guida che mi dicono "vai tranquillo tu sei nella vecchia normativa e quindi hai già l'A3", "devi fare per forza il duplicato", "devi sostenere l'esame pratico". Due anni e mezzo fa quando conseguì l'A2 la scuola guida mi disse a chiare lettere: anche se da gennaio entra in vigore una nuova normativa patente tu a dicembre 2014 avrai legalmente la patente senza limiti A3. La mia MT-03 è stata depo a libretto dal vecchio proprietario quindi problemi a guidarla non ne ho, però quello che mi mette preoccupazione è dover fare nuovamente l'esame pratico dell'A3 visto che non ho nessuna intenzione di spendere altri soldi per una patente che legalmente posseggo già. Se qualcuno ha vissuto questa stessa mia situazione o ne sa più di me riguardo il passaggio mi farebbe un grande favore dicendomi cosa dovrei fare. Grazie in anticipo.

Morale della favola provo a mettere un filtro più aperto e vedo come va visto che da quello che ho capito me lo state consigliando. Grazie mille!!

Quindi mi stai dicendo che mettendone uno più aperto scelgo di "migliorare" le prestazioni sotto i 4500 giri mentre non avendo la pc, e siccome sopra i 4500 è come se avessi la moto di serie (se non fosse per gli akra) in quanto l'accrocchio smette di funzionare, scelgo di smagrire la carburazione poiché la centralina non regola più il flusso di benzina come dovrebbe. In altre parole ho un vantaggio sotto i 4500 giri e uno svantaggio sopra, ho capito bene?

Buonasera a tutti, vorrei un chiarimento/conferma circa un acquisto che sono prossimo a fare, premetto che potrebbe fuorviare un po' dal topic in quanto non concerne la modifica dell'airbox. Dovrei cambiare il filtro dell'aria e da quello che ho capito ci sono essenzialmente due strade: filtri in carta di serie e filtri sportivi più generosi come BMC,K&N e via dicendo. Da quello che ho letto e capito, non avendo la pcv ma solo l'accrocchio del mago e gli akra, prenderne uno sportivo andrebbe solo a smagrire la carburazione che è già stata portata a 13.2/13.6 con l'accrocchio stesso, quindi (tralasciando la pulizia e tutto il resto) sarebbe saggio prendere un filtro in carta identico a quello di serie che monta la moto. Ho compreso bene o ci sono altri "filtri" magici di cui ignoro l'esistenza?

Immensa! Più la guardo e più la immagino con i cingoli e un cannone al posto del faro. Complimenti un'idea veramente originale e d'effetto

Wau.....dire che è stato illuminante è dire poco. Grazie mille

Mmm perdonami l'ignoranza gargantuesca ma....cosa sarebbe l'accrocchio?

Munta ma le stesse operazioni che hai elencato sopra valgono ugualmente per gli scarichi Akrapovic originali per l'MT-03?

Grazie Sergio. @Nigno ecco qui il link di subito . Il prezzo è di 500€ più 10 di spedizione, ho chiamato poco fa e sono ancora disponibili.