Modelero

Te l'hanno messo in viton e non in nbr quello nuovo...vero? 🤔

Può anche essere si fosse allentato qualcosa, nel rimontare hai riserrato tutto correttamente

Un minimo di gioco è normale, sul manuale d'officina non è riportato nessun valore di riferimento per quel gioco, ormai sei lì quindi ti conviene smontare tutto e controllare che le sedi delle molle di smorzamento nel cestello ecc.. siano apposto

Menomale ogni tanto qualcuno con la MT migliore si iscrive ancora 😏 benvenuta

Se hai problemi anche ad altri sensori (tipo cavalletto) il sensore della folle può di sicuro darti problemi, a me è capitato lo scorso anno con la mia (non MT-01), il sensore folle era usurato (il mio è meccanico) e faceva fatica a scattare...avendo tutto il resto apposto, si trattava semplicemente di difficoltà a fargli leggere la folle sennò non partiva col cavalletto giù. Sulla 01 il sensore è 1AE825400000 da quello che vedo dalle foto è molto simile al sensore delle altre MT quindi è induttivo e come sulle altre può dare problemi perché si ossida la superfice che fa la lettura, potresti provare a smontarlo e dargli una pulita (con carta vetrata fine, spugnetta abrasiva ecc) per vedere se la folle poi te la legge bene, sennò sostituirlo.

Il colore è relativo, dipende dalla composizione ma se è un sigillante per motori dipende per cosa nello specifico...io quando si parla di sigillanti ecc diffido un po' dai prodotti da banco tutto fare su cui non si sa molto, ho usato poco fa un sigillante della permatex per i collettori dell'auto ed è uno dei pochi che tengono a 7/800°, e difatti sulla scheda tecnica è spcificato che non è resistente agli olii motore e benzina, tra l'altro pure quello è rosso. Il problema dei sigillanti "normali" è che sui filetti non tengono una mazza perché sono troppo densi, il threebond che citavo difatti che viene usato anche sulle filettature, è molto liquido

No, lascia stare le AI (che poi non sono AI ma LLM), perché quando si parla di qualsiasi cosa che non sia conoscenza generale ma si entra nel tecnico sparano boiate a rigetto, lo vedo quasi tutti i giorni a lavoro. Senza contare a casa, quando cerco qualcosa della moto o auto, già il recap di Gemini che mi tocca sorbire in cima alla pagina di google, è spesso sbagliato ed a livelli del dire l'opposto lol Quando i dati di training sono pochi purtroppo è così, solo inquinamento da ai slop ahimè

La Rapid bike Evo così come la PCV con relativi accessori costa decisamente più di una mappa ad hoc, senza contare che devi per forza andare da chi ha il banco apposito Quelle centraline hanno senso solo se quella originale non è mappabile, oppure come nel caso della PCV se si va fino in fondo con modulo con sonde lambda wide band per tenere il closed loop pure con la moto mappata nel modo corretto (la lambda originale viene invece disattivata nelle mappe perché non riesce a leggere i valori alti di CO che escono con mappa ideale e senza kat), in quel caso si parla di più di 1000€. La Rapid Bike Easy e simili (Che è quella che viene citata sopra a 150€, perché la evo costa 450 solo il modulo principale) sono solo oscenità composte da 1/2 potenziometri che ingannano i segnali che arrivano da lambda o IAT, se si vuole fare quello, la si può costruire spendendo 10€. Se non si vuole proprio mappare l'originale e si ha in mente di caricarsi mappe da casa e non a banco, piuttosto prenderei qualcosa come FTEcu che permette di caricarsi le fuel map in casa sulla centralina originale.

Sarà che sono abituato a comprare su aliexpress quindi 2€ prendo il pacchetto 10 or in viton 🤣 Se mi sai dire il filetto del tappo posso guardare in casa se ho qualcosa, in kit con varie misure ho solo quelli HNBR (si usano per i gas refrigeranti) ma ho in giro un po' di or vari in viton...a parte che ho pure da anni una scatolina piena di pezzetti e viterie della 07 che non so a chi rifilare Di soluzioni poi ce ne sono sempre millemila, potresti anche mettere un sigillante tipo threebond 1215 sul filetto e di sicuro fa tenuta, io ho mezza moto che al posto delle tenute piane ecc.. è tutta sigillata con quello, ma un tubetto costa 30€... Tra l'altro il tappo originale della 07 l'avevo dovuto cambiare perché aveva iniziato a trasudare olio attraverso il tappo stesso, nella porosità (presumo col tempo e vibrazioni si fanno delle microcricche ecc..)

Io ho sempre usato i tappi evotech ed hanno l'o-ring Se l'OR si schiaccia ecc ed esce, alternativa puoi usare anche una rondella di rame o di alluminio, visto che tanto poi non è immerso come il tappo di scarico, penso puoi benissimo cambiarla ogni 2/3 cambi olio a differenza di quella di scarico. Oppure puoi recuperare una guarnizione piana (una rondela insomma), ma in Viton si fanno fatica a trovare. Puoi anch smussare l'imbocco del filetto così l'OR della dimensione giusta poi si infila in quello spazio. Le tenute a contatto con gli oli motore (sintetici o semi sintetici) vanno tutte in Viton (FKM/FPM) , quelle in silicone (VMQ) sono sconsigliate perché vengono intaccate. Il viton anche quello più patacco almeno a 200° arriva quindi non c'è problema nei motori endotermici, in silicone arrivano più in alto ma appunto non serve, poi in realtà formulazioni apposite di Viton arrivano più in alto anche del silicone.

Non siamo fatti tutti a stampino (menomale) e siamo tutti diversi, c'è chi usa da anni le manopole originali e non ha nessun problema, di certo tra guaina e non la differenza rispetto a quelle è poche. Io se metto le manopole come quelle originali dopo 50m mi fermo e le lancio nel fosso, uso delle progrip che mi durano forse 6/8000km da quanto sono morbide, ed uso sempre i guanti in pelle che grippano il doppio di quelli in cordura che usano tanti con le turistiche, fai te. Dipende tutto da uso (una cosa è andare a passeggio con la mano bella chiusa attorno alla manopola, un'altra è avere necessità che questa non scivoli quando si è fuori dalla sella e si tiene ben poco la manopola ed a cacciavite), durezza del comando (non è che tutte le moto hanno il ride by wire bello morbido, ed anche senza ci sono moto con gas molto più leggero rispetto ad altri da girare), e millemila altre variabili. Se ti è andata di **** e ti sei trovato bene nel tuo caso, non vuole dire che gli altri siano mongoli se si fanno qualche domanda a riguardo. Il mondo è bello perché è (a)vario

Non sono ancora sicuro di riuscire a venire ma viste le poche camere ho comunque compilato modulo e mandato la caparra per la doppia, ovviamente 3 notti 😎

Sì questo è il motivo per cui chi fa così o chi usa la moto tutto l'anno gira tranquillamente con batterie con anche 5 e passa anni sulle spalle, di contrasto ai tantissimi che a inizio stagione fanno millemila post in preda al panico perché la moto non gli parte più ed è impossibile che sia la batteria perché ha 1/2 anni e la tengono sempre sotto al mantenitore...poi la cambiano e magicamente va 🤣 Ci sono alcuni mantenitori che si può programmare per fare una carica al mese o simile ma da quel che ho capito sono una minoranza, gli altri anche se con correnti molto basse continuano a pompare usurano per niente la batteria

Probabilmente la batteria è durata così tanto proprio perché la stacca sempre ed a differenza di molti, non la rovina facnedole fare millemila cicli inutili con il mantenitore 😉

+ Innumerevoli modifiche per attacchi da GoPro/ cineprese / cinecittà

I danni con l'olio alto si possono fare principalmente perché le teste di biella toccano l'olio e lo fanno schiumare o comunque entrare aria e la pompa logicamente non è pensata per pomparlo in quelle condizioni, quindi perde quantità di olio in uscita o comunque non è liquido come dovrebbe. Ovviamente poi c'è anche la resistenza dell'olio quando le bielle/albero sbattono che fa perdere un minimo di prestazioni ma quello è relativo. Se avessi fatto danni immediati ti saresti già accorto, magari si è usurato qualcosa un pelo in più ma è inutile stare a fasciarsi la testa, sistema e basta. L'olio non c'è problema ad aspirarlo con una siringa come dicevi, sennò per i 40€ di spesa che sono, svuota e cambia olio direttamente. Non hai proprio spazio? fanno tanichette che fungono pure da vaschetta di scolo, magari con quella riesci.

Quella è di sicuro la strada da percorrere più logica visto che hai problemi in ingresso, il mono dovrebbe essere messo molto male o starato parecchio per dare problemi molto evidenti in quella fase Bene o male la regola generale molto semplificata è che in ingresso comanda di più l'anteriore, ed in uscita il posteriore (logicamente)...l'altra deve lavorare comunque bene ma fa più un ruolo di "accompagnamento". Per il manubrio da quel che ho capito fai fare tutto a terzi quindi questi a meno che non sono sicuri non ti diranno mai che si può, o se c'è da smanettarci un poco per farlo andare bene. Fossi io, me lo prenderei e proverei a montare, nel caso lo rivendi, fossi stato delle zone ti avrei dato una mano

Come pressioni bene o male ci sei, puoi abbassare un pelo volendo Io su rosso corsa 2/4 (le rosso 4 normali non dovrebbero discostarsi) tengo 2.40/2.50 (ant/post) gonfiando a 25°, con comunque una moto molto più caricata in avanti della 09 (bene o male stesso peso), le pirelli stradali comunque hanno la carcassa morbida quindi necessitano di queste pressioni più alte rispetto ad altri, e per esperienza tollerano meglio una pressione un po' più alta piuttosto che più bassa. Le pressioni sul manuale sono esagerate perché molte volte soprattutto i jap hanno il vizio di segnare una sola pressione e quindi sottintendono che è riferita a pieno carico (180/200kg), altri marchi ed altre moto invece fanno distinzione tra normale, in 2, con bagagli ecc... in Giappone danno per scontato che si rispettino i limiti quindi in teoria anche con 2.9 sopravvivi 🤣 I riser a girarli cambia poco, tieni conto che 1cm avanti influisce molto meno che 1cm in giù come carichi...la postura cambia comunque di poco, altro discorso è con quelli aftermarket che puoi spostarli in avanti parecchio ma è comunque meno influente rispetto ad abbassarsi di 2/3cm. Per il piega bassa secondo me l'unica è provare, non è detto che non ci stia, avendo i riser ruotati poi hai anche già più luce...c'è chi ha montato il rizoma sport (ma010/011) ed a quanto pare ci sta, quello è anche un pelo più basso e chiuso del normale piega bassa (ma005/006) quindi secondo me anche il bassa c'è modo di farcelo stare...ovviamente ci vuole qualcuno un minimo competente a montarlo ed orientarlo correttamente per non far toccare niente e tu che lo provi al momento per vedere se ti va bene la posizione. https://www.fz09.org/posts/939650/

Il cerchio dovrebbe essere asimmetrico, ma la ruota fonica è doppia? Non ho in mente come è la 9 GT nuova, perché se la ruota fonica è solo da un lato (su certe moto è doppia)...già si vede da quello che è montata giusta. Era più facile che ad esempio avessero scambiato i distanziali ruota, ma da quello che vedo dagli esplosi ricambi, sulla 09 sono uguali quindi è indifferente.

Non credo proprio sia un discorso di dischi originali e non o usura...lì c'è qualche altro problema, l'unica altra cosa che mi viene in mente è che non stacchi bene, il cavo è tirato giusto ed è tutto ok? hai provato ad allontanare la leva per fare in modo che la frizione faccia più corsa e vedere se fa ancora il rumore? Sennò sembra abbia preso gioco il cestello o magari è allentato il dado principale, io la aprirei, di certo non sono rumori normali, sembra ci sia qualcosa che vibra...è un rumore molto forte o si sente a malapena quando sei in sella? L'unico rumore normale che deve arrivare dalle zone è il leggero clac clac a frizione tirata (come una frizione a secco, ma molto più ovattato, tipico di tutte le moto). Potrebbe anche essere la molla appena sopra al coperchio, quella collegata all'asta del cavo, ma dubito sia quella che vibra da fare un rumore così.

Quello a 2 secondi o quello a 6?

Che rumore? riesci a fare un video?

Dipende, se le misure non tornano, nel caso la ripoterei altrove prima che fanno altri danni 🤣 a meno che ti sistemano tutto gratis Non sarebbero i primi ad aver montato la ruota davanti al contrario...sulla 07 tra l'altro se lo si fa poi gratta la ruota fonica, un ragazzo aveva distrutto tutto così per colpa di un gommista

Ma la SP aveva le stesse gomme? di sicuro era settata anche in modo differente La differenza dipende anche dalle vecchie come sono usurate, se erano spiattellate o comunque usurate non in modo uniforme le sensazioni cambiano tanto, spesso la differenza tra usata e nuova anche se stesso modello non è poca...e te lo dico da chi monta sempre la stessa gomma e solo di quelle ha fatto fuori 15 treni 🤣 Le Pirelli sono meno agili a inizio piega ma arrivato ad un certo punto tendono a "cadere" per via del profilo e quindi in parte ti aiutano a scendere (e ad alcuni non piace questa sensazione quindi le odiano) ma tipo in continui cambi di direzione la differenza si sente, ti chiedevo le pressioni per curiosità perché un sacco di gente con le Pirelli in strada che ha problemi ha pressioni errate. Ok per il mono, se è così conveniente conviene farlo, però di certo non lascerei l'anteriore originale, per lo meno di molle è di sicuro da adattare... Non so quanto lo paghi ma tieni a mente anche che ogni 2/3 anni come dicevo dovrai revisionarlo ed Ohlins costa di più da fare e sia di ricambi quindi tieni a mente per valutare. A pari spesa di sicuro andrei su altro (tipo Bitubo che sta pure sopra di livello, e non si paga così tanto il nome come Ohlins). Credo il consiglio del concessionario derivi da un fatto che di solito ricevono lamentele di sospensioni troppo morbide ed ovviamente se carichi di più davanti peggiori la situazione, ma non sembra che il tuo problema sia che sono morbide (tra l'altro quanto pesi?). Il manubrio non serve a niente ruotarlo per caricare di più, quello si tratta solo di regolarlo giusto per le tue braccia...se vuoi caricare di più devi appunto mettere un piega bassa (o riser più bassi, se esistono) e magari pedane arretrate, bene o male tutti quelli che conosco con la 09 (che non ci passeggiano ma vanno) hanno cambiato almeno il manubrio.

Le hai cambiate tu o le hai fatte cambiare? non è normale sia cambiata la distanza rispetto a prima 🤣 o ti hanno messo il cerchio al contrario o hanno fatto casino con i distanziali... La distanza tra sensore e disco di lettura deve essere da manuale tra 0.6-1.8mm, se vuoi il manuale d'officina completo della GT lo abbiamo da scaricare per i soci iscritti al club. Se sei nel range l'errore non è detto sia per quello, immagino non hai modo di fare l'analisi in autonomia...