Modelero

Il colore è relativo, dipende dalla composizione ma se è un sigillante per motori dipende per cosa nello specifico...io quando si parla di sigillanti ecc diffido un po' dai prodotti da banco tutto fare su cui non si sa molto, ho usato poco fa un sigillante della permatex per i collettori dell'auto ed è uno dei pochi che tengono a 7/800°, e difatti sulla scheda tecnica è spcificato che non è resistente agli olii motore e benzina, tra l'altro pure quello è rosso. Il problema dei sigillanti "normali" è che sui filetti non tengono una mazza perché sono troppo densi, il threebond che citavo difatti che viene usato anche sulle filettature, è molto liquido

No, lascia stare le AI (che poi non sono AI ma LLM), perché quando si parla di qualsiasi cosa che non sia conoscenza generale ma si entra nel tecnico sparano boiate a rigetto, lo vedo quasi tutti i giorni a lavoro. Senza contare a casa, quando cerco qualcosa della moto o auto, già il recap di Gemini che mi tocca sorbire in cima alla pagina di google, è spesso sbagliato ed a livelli del dire l'opposto lol Quando i dati di training sono pochi purtroppo è così, solo inquinamento da ai slop ahimè

La Rapid bike Evo così come la PCV con relativi accessori costa decisamente più di una mappa ad hoc, senza contare che devi per forza andare da chi ha il banco apposito Quelle centraline hanno senso solo se quella originale non è mappabile, oppure come nel caso della PCV se si va fino in fondo con modulo con sonde lambda wide band per tenere il closed loop pure con la moto mappata nel modo corretto (la lambda originale viene invece disattivata nelle mappe perché non riesce a leggere i valori alti di CO che escono con mappa ideale e senza kat), in quel caso si parla di più di 1000€. La Rapid Bike Easy e simili (Che è quella che viene citata sopra a 150€, perché la evo costa 450 solo il modulo principale) sono solo oscenità composte da 1/2 potenziometri che ingannano i segnali che arrivano da lambda o IAT, se si vuole fare quello, la si può costruire spendendo 10€. Se non si vuole proprio mappare l'originale e si ha in mente di caricarsi mappe da casa e non a banco, piuttosto prenderei qualcosa come FTEcu che permette di caricarsi le fuel map in casa sulla centralina originale.

Sarà che sono abituato a comprare su aliexpress quindi 2€ prendo il pacchetto 10 or in viton 🤣 Se mi sai dire il filetto del tappo posso guardare in casa se ho qualcosa, in kit con varie misure ho solo quelli HNBR (si usano per i gas refrigeranti) ma ho in giro un po' di or vari in viton...a parte che ho pure da anni una scatolina piena di pezzetti e viterie della 07 che non so a chi rifilare Di soluzioni poi ce ne sono sempre millemila, potresti anche mettere un sigillante tipo threebond 1215 sul filetto e di sicuro fa tenuta, io ho mezza moto che al posto delle tenute piane ecc.. è tutta sigillata con quello, ma un tubetto costa 30€... Tra l'altro il tappo originale della 07 l'avevo dovuto cambiare perché aveva iniziato a trasudare olio attraverso il tappo stesso, nella porosità (presumo col tempo e vibrazioni si fanno delle microcricche ecc..)

Io ho sempre usato i tappi evotech ed hanno l'o-ring Se l'OR si schiaccia ecc ed esce, alternativa puoi usare anche una rondella di rame o di alluminio, visto che tanto poi non è immerso come il tappo di scarico, penso puoi benissimo cambiarla ogni 2/3 cambi olio a differenza di quella di scarico. Oppure puoi recuperare una guarnizione piana (una rondela insomma), ma in Viton si fanno fatica a trovare. Puoi anch smussare l'imbocco del filetto così l'OR della dimensione giusta poi si infila in quello spazio. Le tenute a contatto con gli oli motore (sintetici o semi sintetici) vanno tutte in Viton (FKM/FPM) , quelle in silicone (VMQ) sono sconsigliate perché vengono intaccate. Il viton anche quello più patacco almeno a 200° arriva quindi non c'è problema nei motori endotermici, in silicone arrivano più in alto ma appunto non serve, poi in realtà formulazioni apposite di Viton arrivano più in alto anche del silicone.

Non siamo fatti tutti a stampino (menomale) e siamo tutti diversi, c'è chi usa da anni le manopole originali e non ha nessun problema, di certo tra guaina e non la differenza rispetto a quelle è poche. Io se metto le manopole come quelle originali dopo 50m mi fermo e le lancio nel fosso, uso delle progrip che mi durano forse 6/8000km da quanto sono morbide, ed uso sempre i guanti in pelle che grippano il doppio di quelli in cordura che usano tanti con le turistiche, fai te. Dipende tutto da uso (una cosa è andare a passeggio con la mano bella chiusa attorno alla manopola, un'altra è avere necessità che questa non scivoli quando si è fuori dalla sella e si tiene ben poco la manopola ed a cacciavite), durezza del comando (non è che tutte le moto hanno il ride by wire bello morbido, ed anche senza ci sono moto con gas molto più leggero rispetto ad altri da girare), e millemila altre variabili. Se ti è andata di **** e ti sei trovato bene nel tuo caso, non vuole dire che gli altri siano mongoli se si fanno qualche domanda a riguardo. Il mondo è bello perché è (a)vario

Non sono ancora sicuro di riuscire a venire ma viste le poche camere ho comunque compilato modulo e mandato la caparra per la doppia, ovviamente 3 notti 😎

Sì questo è il motivo per cui chi fa così o chi usa la moto tutto l'anno gira tranquillamente con batterie con anche 5 e passa anni sulle spalle, di contrasto ai tantissimi che a inizio stagione fanno millemila post in preda al panico perché la moto non gli parte più ed è impossibile che sia la batteria perché ha 1/2 anni e la tengono sempre sotto al mantenitore...poi la cambiano e magicamente va 🤣 Ci sono alcuni mantenitori che si può programmare per fare una carica al mese o simile ma da quel che ho capito sono una minoranza, gli altri anche se con correnti molto basse continuano a pompare usurano per niente la batteria

Probabilmente la batteria è durata così tanto proprio perché la stacca sempre ed a differenza di molti, non la rovina facnedole fare millemila cicli inutili con il mantenitore 😉

+ Innumerevoli modifiche per attacchi da GoPro/ cineprese / cinecittà

I danni con l'olio alto si possono fare principalmente perché le teste di biella toccano l'olio e lo fanno schiumare o comunque entrare aria e la pompa logicamente non è pensata per pomparlo in quelle condizioni, quindi perde quantità di olio in uscita o comunque non è liquido come dovrebbe. Ovviamente poi c'è anche la resistenza dell'olio quando le bielle/albero sbattono che fa perdere un minimo di prestazioni ma quello è relativo. Se avessi fatto danni immediati ti saresti già accorto, magari si è usurato qualcosa un pelo in più ma è inutile stare a fasciarsi la testa, sistema e basta. L'olio non c'è problema ad aspirarlo con una siringa come dicevi, sennò per i 40€ di spesa che sono, svuota e cambia olio direttamente. Non hai proprio spazio? fanno tanichette che fungono pure da vaschetta di scolo, magari con quella riesci.

Quella è di sicuro la strada da percorrere più logica visto che hai problemi in ingresso, il mono dovrebbe essere messo molto male o starato parecchio per dare problemi molto evidenti in quella fase Bene o male la regola generale molto semplificata è che in ingresso comanda di più l'anteriore, ed in uscita il posteriore (logicamente)...l'altra deve lavorare comunque bene ma fa più un ruolo di "accompagnamento". Per il manubrio da quel che ho capito fai fare tutto a terzi quindi questi a meno che non sono sicuri non ti diranno mai che si può, o se c'è da smanettarci un poco per farlo andare bene. Fossi io, me lo prenderei e proverei a montare, nel caso lo rivendi, fossi stato delle zone ti avrei dato una mano

Come pressioni bene o male ci sei, puoi abbassare un pelo volendo Io su rosso corsa 2/4 (le rosso 4 normali non dovrebbero discostarsi) tengo 2.40/2.50 (ant/post) gonfiando a 25°, con comunque una moto molto più caricata in avanti della 09 (bene o male stesso peso), le pirelli stradali comunque hanno la carcassa morbida quindi necessitano di queste pressioni più alte rispetto ad altri, e per esperienza tollerano meglio una pressione un po' più alta piuttosto che più bassa. Le pressioni sul manuale sono esagerate perché molte volte soprattutto i jap hanno il vizio di segnare una sola pressione e quindi sottintendono che è riferita a pieno carico (180/200kg), altri marchi ed altre moto invece fanno distinzione tra normale, in 2, con bagagli ecc... in Giappone danno per scontato che si rispettino i limiti quindi in teoria anche con 2.9 sopravvivi 🤣 I riser a girarli cambia poco, tieni conto che 1cm avanti influisce molto meno che 1cm in giù come carichi...la postura cambia comunque di poco, altro discorso è con quelli aftermarket che puoi spostarli in avanti parecchio ma è comunque meno influente rispetto ad abbassarsi di 2/3cm. Per il piega bassa secondo me l'unica è provare, non è detto che non ci stia, avendo i riser ruotati poi hai anche già più luce...c'è chi ha montato il rizoma sport (ma010/011) ed a quanto pare ci sta, quello è anche un pelo più basso e chiuso del normale piega bassa (ma005/006) quindi secondo me anche il bassa c'è modo di farcelo stare...ovviamente ci vuole qualcuno un minimo competente a montarlo ed orientarlo correttamente per non far toccare niente e tu che lo provi al momento per vedere se ti va bene la posizione. https://www.fz09.org/posts/939650/

Il cerchio dovrebbe essere asimmetrico, ma la ruota fonica è doppia? Non ho in mente come è la 9 GT nuova, perché se la ruota fonica è solo da un lato (su certe moto è doppia)...già si vede da quello che è montata giusta. Era più facile che ad esempio avessero scambiato i distanziali ruota, ma da quello che vedo dagli esplosi ricambi, sulla 09 sono uguali quindi è indifferente.

Non credo proprio sia un discorso di dischi originali e non o usura...lì c'è qualche altro problema, l'unica altra cosa che mi viene in mente è che non stacchi bene, il cavo è tirato giusto ed è tutto ok? hai provato ad allontanare la leva per fare in modo che la frizione faccia più corsa e vedere se fa ancora il rumore? Sennò sembra abbia preso gioco il cestello o magari è allentato il dado principale, io la aprirei, di certo non sono rumori normali, sembra ci sia qualcosa che vibra...è un rumore molto forte o si sente a malapena quando sei in sella? L'unico rumore normale che deve arrivare dalle zone è il leggero clac clac a frizione tirata (come una frizione a secco, ma molto più ovattato, tipico di tutte le moto). Potrebbe anche essere la molla appena sopra al coperchio, quella collegata all'asta del cavo, ma dubito sia quella che vibra da fare un rumore così.

Quello a 2 secondi o quello a 6?

Che rumore? riesci a fare un video?

Dipende, se le misure non tornano, nel caso la ripoterei altrove prima che fanno altri danni 🤣 a meno che ti sistemano tutto gratis Non sarebbero i primi ad aver montato la ruota davanti al contrario...sulla 07 tra l'altro se lo si fa poi gratta la ruota fonica, un ragazzo aveva distrutto tutto così per colpa di un gommista

Ma la SP aveva le stesse gomme? di sicuro era settata anche in modo differente La differenza dipende anche dalle vecchie come sono usurate, se erano spiattellate o comunque usurate non in modo uniforme le sensazioni cambiano tanto, spesso la differenza tra usata e nuova anche se stesso modello non è poca...e te lo dico da chi monta sempre la stessa gomma e solo di quelle ha fatto fuori 15 treni 🤣 Le Pirelli sono meno agili a inizio piega ma arrivato ad un certo punto tendono a "cadere" per via del profilo e quindi in parte ti aiutano a scendere (e ad alcuni non piace questa sensazione quindi le odiano) ma tipo in continui cambi di direzione la differenza si sente, ti chiedevo le pressioni per curiosità perché un sacco di gente con le Pirelli in strada che ha problemi ha pressioni errate. Ok per il mono, se è così conveniente conviene farlo, però di certo non lascerei l'anteriore originale, per lo meno di molle è di sicuro da adattare... Non so quanto lo paghi ma tieni a mente anche che ogni 2/3 anni come dicevo dovrai revisionarlo ed Ohlins costa di più da fare e sia di ricambi quindi tieni a mente per valutare. A pari spesa di sicuro andrei su altro (tipo Bitubo che sta pure sopra di livello, e non si paga così tanto il nome come Ohlins). Credo il consiglio del concessionario derivi da un fatto che di solito ricevono lamentele di sospensioni troppo morbide ed ovviamente se carichi di più davanti peggiori la situazione, ma non sembra che il tuo problema sia che sono morbide (tra l'altro quanto pesi?). Il manubrio non serve a niente ruotarlo per caricare di più, quello si tratta solo di regolarlo giusto per le tue braccia...se vuoi caricare di più devi appunto mettere un piega bassa (o riser più bassi, se esistono) e magari pedane arretrate, bene o male tutti quelli che conosco con la 09 (che non ci passeggiano ma vanno) hanno cambiato almeno il manubrio.

Le hai cambiate tu o le hai fatte cambiare? non è normale sia cambiata la distanza rispetto a prima 🤣 o ti hanno messo il cerchio al contrario o hanno fatto casino con i distanziali... La distanza tra sensore e disco di lettura deve essere da manuale tra 0.6-1.8mm, se vuoi il manuale d'officina completo della GT lo abbiamo da scaricare per i soci iscritti al club. Se sei nel range l'errore non è detto sia per quello, immagino non hai modo di fare l'analisi in autonomia...

Intendi che cambi molla (se non è quella adatta) e lo apri e rivedi l'idraulica? Il tarato di cui ti parlavo io non significa agire sui registri e precarico che quelli sono per la regolazione di fino, ma intendevo questo. Se poi è appena stato reivisonato, ha ancora meno senso (a meno che te lo tirano dietro proprio a 200€) Dipende cosa intendi con rigida, di certo non pensare che cambiare sospensioni con delle più rigide la renda più facile da guidare...certo diventa più prevedibile ma l'agilità la perdi, e chi cambia le sospensioni sulla 09 lo fa proprio per renderla più rigida (a meno che pesi 50kg), fai conto che le sospensioni morbide sono un problema se si spinge ma allo stesso tempo rendono la moto più facile da guidare e più agile. Se invece con rigida intendi altro è un'altro discorso, magari intendi che ti sottosterza quando fai trailbraking? oppure è molto dura da controsterzare? tende ad allargare quando molli il gas? Anche con un setup molto cattivo è una moto molto agile e non fisica da guidare, mi fa strano che da stock ti dia quel problema 🤔 Sei anche passato da una gomma "tonda" alle pirelli che (come dunlop) hanno un profilo a punta quindi più duro da far scendere in piega (ma offre più grip a pieghe elevate e serve un angolo maggiore per chiuderla) Che pressioni hai tenuto sulle Rosso 4 in strada ed pista? Non ho ben capito che intende chi ti ha detto di non caricare sull'anteriore...facendo cosa? 😅 La 09 è tutto tranne che una moto molto caricata in avanti, ha una seduta da motard quasi....se non l'hai già fatto, un manubrio a piega bassa e le pedane arretrate sono il minimo, ancora prima di toccare le sospensioni (e pure con quelli è ben lontana da essere una moto molto caricata in avanti). Il concessionario sinceramente è l'ultimo che sentierei per consigli sulle sospensioni (in realtà su qualsiasi cosa) 🤣

Se vai a lavorare sulle sospensioni ritrovo un lavoro fatto a metà sostituire i componenti con quello che passa e non con tarature ad hoc.. Che molla ha quel mono? è quella adatta al tuo peso ed alle tue esigenze di guida? anche l'idraulica va adattata se cambi molla. Il mono è apposto? se è 2/3 anni o 30/40k che non viene revisionato, è da revisionare e lì son soldi, tra l'altro ohlins si paga più di quello che vale di base ed è così anche per i ricambi. Lo stesso vale per le cartucce, non ha senso prenderle così e farle montare da qualcuno che non è specializzato, vai da un sospensionista e vedi su che marchio è specializzato lui, così le fa arrivare già con molle e taratura adatta al tuo peso. Di certo sconvolgere solo il posteriore non è una gran idea perché poi ti trovi con un setup sbilanciato con tutto quel che ne consegue...e se non lo sconvolgi...non ha senso cambiarlo. Tra l'altro la 09 3a serie non ha la forcella con estensione e compressione regolabile? non ricordo, di certo non ad emulsione. Hai già lavorato sull'assetto? che settaggi stai usando? come mai ti trovi male e dove vuoi migliorare?

Certo, lo fa girare in un certo range in modo più preciso, ma quel certo range è quello ideale per il catalizzatore e non l'ideale per il motore. Comunque scoppietterebbe pure con scarico diretto e mappata, di sicuro non così tanto, ma rimane un qualcosa di intrinseco al tipo di motore ed a come è fatto 😉

La miscela non avrà mai il rapporto ideale stechiometrico perché sui mezzi di serie viene tenuta più magra per scaldare di più e far lavorare il catalizzatore. Tra l'altro anche su un motore preparato alla perfezione e senza ostruzioni, ci saranno sempre condizioni dove il motore risulta magro o grasso di benzina, ad esempio in accelerazione il motore è sempre magro perché il motore a benzina funziona così per natura ed è così che accelera. Il closed loop della lambda tra l'altro funziona solo a regimi costanti e non in accelerazione, la doppia sonda è lì semplicemente perché c'è la necessità di far lavorare il catalizzatore molto bene per via delle normative più stringenti, e quindi oltre che a controllare a valle che il rapporto sia giusto per il catalizzatore, fanno anche il controllo dopo di essero per verificare che stia funzinando correttamente, di per sé non apporta vantaggi tecnici. Lo stralcio che hai incollato (non so da dove arrivi) come si legge parla appunto del catalizzatore, e della seconda lambda che fa il controllo che funzioni correttamente...compensare le fasi magre o grasse si riferisce al motore che si regola in modo da far funzionare il cat nel modo corretto, non che il motore funzioni sempre nel regime ideale stechiometrico per il funzionamento di quest'ultimo (che è diverso appunto da quello ideale per il funzinamento del catalizzatore). Il catalizzatore non ha modo di "compensare" per far lavorare grasso o magro il motore, dopotutto i gas di scarico sono per l'appunto di scarico (finché non si inventeranno boiate come le EGR pure sulle moto). I motori nuovi così di serie funzionano tutto tranne che idealmente, cercano ovviamente di girarci attorno con il marketing (ed a quanto pare funziona).

La miscela è estremamente controllata ma per rientrare nelle emissioni, mica per farla girare bene o per far del bene il motore 🤣 Come scritto sopra è normale perché è molto magra (di benzina) quindi parte della miscela non riesce a bruciare perché non c'è abbastanza benzina, va però in combustione quando in uscita tocca la zona di scarico ed il collettore che sono più caldi. Allo stesso tempo, con una miscela molto grassa (di benzina), non c'è abbastanza aria e quindi gli incombusti non bruciano finché non arrivano all'aria aperta (al terminale). Generalmente nel primo caso sono scoppiettii più tranquilli ed a cadenza costante, visto che avvengono in uscita dal blocco, mentre nel secondo caso sono più isolati ma generalmente più violenti visto che avvengono fuori dallo scarico (ne so qualcosa per abitudine🤣). Inoltre nel primo caso se ci sono fiammate visibili (rimuovendo il catalizzatore ovviamente) risultano blu o comunque più tendenti al blu (ricche di ossigeno e più calde), mentre nel secondo caso sono gialle (ricche di combustibile e più fredde).