Modelero

Attenzione che nel gpx di domenica a Barisciano c'è la tratta errata che fa passare da una via a senso unico (al contrario, quindi impossibile), mentre il percorso di maps è corretto, segnalo visto che mi sono accorto onde evitare confusioni quando si è là. in rosso è il gpx ed in blu è il link di maps:

Come dicevo ho fatto anch'io il lavoro questo weekend, a toglierli è stato semplicissimo, con quello sulla piastra inferiore sono andato diretto di cattiveria col dremel, in 10 minuti con due incisioni nei due lati opposti, è saltato su da solo dalla tensione. Per togliere quelli dal canotto di sterzo ho prima provato con un cacciavite per curiosità e stavo già smadonnando, ho poi provato con l'attrezzo preso qualche giorno prima su amazon (pagato 25€), è bastato allargarlo al diametro corretto ed in meno di 1 minuto ho tolto entrambi, consigliatissimo. A calzarli invece ho smadonnato un po' di più, più che altro per quello sulla piastra inferiore, l'ho scaldato (anche troppo perché stava cambiando colore) e quando l'ho infilato si è bloccato su storto, ed in men che non si dica si era già raffreddato, fortunatamente sono riuscito a sbloccarlo ed alla fine l'ho picchiato con il tubo di alluminio che avevo preso (il mio stelo è 35, ho perso un tubo interno 36) e facendo con calma e picchiettando girando tutta la circonferenza, l'ho calzato senza problemi a freddo, anche qua ho buttato 30 minuti col primo metodo e se andavo diretto con l'altro facevo in 5 minuti. Per quelli nel canotto invece ho utilizzato due tondi di alluminio, e una barra filettata in modo da pressarli sul canotto, il problema è che ho preso il tondo da 55 ed è arrivato proprio 55 perfetto (di solito sono un pelo scarsi) quindi era addirittura più grande dei cuscinetti da inserire... allora ho utilizzato gli anelli dei vecchi cuscinetti per spingere ed è stato semplice, poi li ho tolti con lo stesso attrezzo con cui ho tolto gli originali. Anche qua per la prossima volta basta tornire un pelo quei tondi a quei 0.5mm in meno ed il gioco è fatto.

Più che da un concessionario che le officine lasciano il tempo che trovano, al massimo senti se in zona c'è qualcuno di bravo di indipendente e chiedi a lui Se riesci a fare un video di sicuro aiuta 🤔 Può essere anche qualcosa di allentato nella parte davanti della moto Oppure la pastiglia che "balla" tra i pistoncini, ma è raro, in quel caso in frenata non te lo farebbe

I cuscinetti di sterzo sono apposto? Ma il rumore lo fa sempre o se sei in frenata no? A meno che tu abbia dei dischi aftermarket da pista (tipo brembo racing o t-drive), i dischi di serie non sono flottanti ma semi flottanti (come i brembo serie oro) ed a mano non devono muoversi, di certo non ballare dentro come i flottanti con relativo rumore, il tizio che ti ha detto quella cosa se sà che hai i dischi originali, è fuori come un balcone

Il fatto che quando non fa il rumore poi riparta in modo diverso è già un indicatore che è semplicemente in base a dove si ferma il motore La ruota libera a parte che difficilmente si usura ma piuttosto nel caso esplode (e trovi i pezzi nell'olio) la sentiresti ad ogni avviamento, poi la moto dubito abbia 200'000km

Con questa è lunga 🤣 per esperienza da uno che vive col dremel in mano fa poco, ho trovato più utili quelle più grandi sempre in widia (carburo di tungsteno) anche se prese da ali, sulla ghisa hanno funzionato da dio, ma sull'acciaio da cuscinetti ne passi un bel po'... Per il disco da taglio invece va benissimo, io uso tanto anche quelli rossi (non rinforzati), anche quelli ne ho a palate presi da chinaland, hanno solo il vizio di esplodere ogni tanto 🤔 Se invece vuoi scaldarlo, puoi anche cercare di tenere il tubo interno freddo con l'acqua facendola passare all'interno, di sicuro aiuta a non far dilatare anche quello

Un'altra idea che ho visto è martellarci sotto delle lamette tipo raschietto stanley, una sopra l'altra e ti si fa spazio per il cacciavite. Ma per alzare la moto come avete fatto? a me toccherà ricorrere al classico trucco della scala+cinghie

L'anello interno del cuscinetto inferiore è proprio quello più rognoso da togliere, non riesci proprio a molare un cacciavite o altro molto fine in modo da infilarti dentro? sennò l'alternativa è anche tagliarlo, ma devi avere tanta precisione con un dremel e sapere quello che fai per non rovinare il piantone. Ovviamente abbondare con il penetrante aiuta (io ne uso uno fatto in casa che è ancora meglio di quelli commerciali, olio minerale+petrolio bianco, fa miracoli) Tra l'altro anch'io farò questo lavoro questo weekend

A parte che mi sembra strano sia quello a far bruciare lo statore, più facilmente ci sono altri problemi (considerando non sembra un problema comune alla 01 lo statore delicato), è molto più facile bruciare il regolatore per surriscaldamento prima che sia lui a far saltare lo statore anche se è a diodi...controllerei i connettori in primis tra statore e regolatore. Attenzione che le tipologie principali sono in realtà 4: SCR (a diodi) shunt: è quello tradizionale, scarica la corrente in eccesso sullo statore quindi scalda di più quest'ultimo SCR in serie: scalda comunque come quello tradizionale però non scarica la corrente in eccesso sullo statore e lo fa scaldare di meno. MOSFET shunt: scalda decisamente meno degli SCR ma scarica comunque la corrente in eccesso allo statore. MOSFET serie: in teoria il meglio, che io sappia per ora non ci sono in commercio regolatori di questo tipo e nemmeno OEM, per lo meno per le moto. In teoria Shindegen chiama FH i regolatori Mosfet ed SH quelli SCR, la sigla non discrimina però tra shunt o serie. Sulla mia moto ad esempio il regolatore originale è molto delicato e brucia facilmente (uguale per le jap e triumph che montavano lo stesso modello, SH579), difatti l'ho sostituito con un FH020 che è mosfet ma comunque shunt, difatti dopo aver bruciato l'originale non ho più avuto problemi con quello, scalda molto meno ed è pure adatto a 50A anziché 30A quindi lavora pure molto meno in proporzione al suo massimo. L'SH775 invece è un SCR in serie da 30A, L'SH847 è suo fratello ma da 50A, quest'ultimo più facile da trovare. A mio parere non conviene importarli dall'america, si trovano anche qua, dei regolatori shindegen esistono millemila repliche e copie vendute come originali in giro e bisogna stare attenti...il trucco è anziché cercarlo con il codide del regolatore, cercarlo con il codice ricambio OEM e comprarlo usato da chi rivende i ricambi originali....minima spesa, massima resa. Il mio FH020 lo montano tantissime moto, quasi tutte le ducati dalla panigale in poi, difatti l'ho preso da una panigale incidentata e l'ho pagato 50€ e sono sicuro che è originale...l'SH775 lo si può reperire allo stesso modo ma è poco utilizzato ad esempio polaris lo monta come codice 4012941, harley con codice 74700011....l'SH847 invece è più facile da trovare perché lo montano alcune moto jap.

Il primo in realtà credeva fosse un problema di elettronica, hanno provato ad uscire e rientrare dall'officina! Però non ha funzionato...

C'è anche chi è specializzato nel riavvolgere gli statori delle moto, di sicuro non verrà a dirti che è troppo piccolo da sistemare come chi rifà quelli delle auto. Se avessi quel problema mi farei il lavoro in casa, essendo fili piccoli riesci a farlo a mano senza problemi, probabilmente chi rifà quelli per le auto non lo fa a mano e per quello non riesce a lavorarci. https://www.youtube.com/watch?v=Am7dXzVYMMk

Se li scaldi anche col propano aiuta sempre, senza danneggiare altro, sennò anche un po' di penetrante serio fatto in casa aiuta (io uso un mix di olio minerale e petrolio bianco e fa miracoli). Per toglierli dal canotto forse riesci anche con un cacciavite lungo, piuttosto che l'attrezzo apposta, con un martello scorrevole per cuscinetti non penso che riesci perché non fa presa bene, però si può tentare. Per infilarli ovviamente scaldali bene, ti servirà anche un tubo lungo della misura giusta per picchiare il cuscinetto inferiore sul piantone (a qualche € al brico o su ebay lo trovi)

E' in homepage lol https://mt-series.it/forums/forum/193-tracer-700/

Prendine uno universale che ha dentro un po' di perni così sei apposto anche in futuro quando cambi mezzo, ce ne sono con dentro anche perni grandi, il mio (cinesissimo) ne ha dentro un assortimento ampio (una cosa del genere: https://www.carpimoto.it/it-IT/8965_CM03KP-Kit-Perni-per-cavalletto-solleva-moto-anteriore-CM03.htm) quindi c'è anche quello più grande di 20, fai conto comunque il perno fa solo da guida e poi è la piastra di sterzo appoggia sul tubolare del cavalletto quindi non serve sia perfetto al decimo. Per tenere la forcella scarica non è un problema, stare ferma così gli fa male tanto quanto stare ferma ma con la forcella compressa, almeno quello sottocanotto ti può tornare più utile per altri lavori (rispetto a quello sotto i piedini forcella che è meno versatile)

Si è spento il motore o si è spento anche tutto il quadro? già tra quello filtri tante cose

Te l'hanno messo in viton e non in nbr quello nuovo...vero? 🤔

Può anche essere si fosse allentato qualcosa, nel rimontare hai riserrato tutto correttamente

Un minimo di gioco è normale, sul manuale d'officina non è riportato nessun valore di riferimento per quel gioco, ormai sei lì quindi ti conviene smontare tutto e controllare che le sedi delle molle di smorzamento nel cestello ecc.. siano apposto

Menomale ogni tanto qualcuno con la MT migliore si iscrive ancora 😏 benvenuta

Se hai problemi anche ad altri sensori (tipo cavalletto) il sensore della folle può di sicuro darti problemi, a me è capitato lo scorso anno con la mia (non MT-01), il sensore folle era usurato (il mio è meccanico) e faceva fatica a scattare...avendo tutto il resto apposto, si trattava semplicemente di difficoltà a fargli leggere la folle sennò non partiva col cavalletto giù. Sulla 01 il sensore è 1AE825400000 da quello che vedo dalle foto è molto simile al sensore delle altre MT quindi è induttivo e come sulle altre può dare problemi perché si ossida la superfice che fa la lettura, potresti provare a smontarlo e dargli una pulita (con carta vetrata fine, spugnetta abrasiva ecc) per vedere se la folle poi te la legge bene, sennò sostituirlo.

Il colore è relativo, dipende dalla composizione ma se è un sigillante per motori dipende per cosa nello specifico...io quando si parla di sigillanti ecc diffido un po' dai prodotti da banco tutto fare su cui non si sa molto, ho usato poco fa un sigillante della permatex per i collettori dell'auto ed è uno dei pochi che tengono a 7/800°, e difatti sulla scheda tecnica è spcificato che non è resistente agli olii motore e benzina, tra l'altro pure quello è rosso. Il problema dei sigillanti "normali" è che sui filetti non tengono una mazza perché sono troppo densi, il threebond che citavo difatti che viene usato anche sulle filettature, è molto liquido

No, lascia stare le AI (che poi non sono AI ma LLM), perché quando si parla di qualsiasi cosa che non sia conoscenza generale ma si entra nel tecnico sparano boiate a rigetto, lo vedo quasi tutti i giorni a lavoro. Senza contare a casa, quando cerco qualcosa della moto o auto, già il recap di Gemini che mi tocca sorbire in cima alla pagina di google, è spesso sbagliato ed a livelli del dire l'opposto lol Quando i dati di training sono pochi purtroppo è così, solo inquinamento da ai slop ahimè

La Rapid bike Evo così come la PCV con relativi accessori costa decisamente più di una mappa ad hoc, senza contare che devi per forza andare da chi ha il banco apposito Quelle centraline hanno senso solo se quella originale non è mappabile, oppure come nel caso della PCV se si va fino in fondo con modulo con sonde lambda wide band per tenere il closed loop pure con la moto mappata nel modo corretto (la lambda originale viene invece disattivata nelle mappe perché non riesce a leggere i valori alti di CO che escono con mappa ideale e senza kat), in quel caso si parla di più di 1000€. La Rapid Bike Easy e simili (Che è quella che viene citata sopra a 150€, perché la evo costa 450 solo il modulo principale) sono solo oscenità composte da 1/2 potenziometri che ingannano i segnali che arrivano da lambda o IAT, se si vuole fare quello, la si può costruire spendendo 10€. Se non si vuole proprio mappare l'originale e si ha in mente di caricarsi mappe da casa e non a banco, piuttosto prenderei qualcosa come FTEcu che permette di caricarsi le fuel map in casa sulla centralina originale.

Sarà che sono abituato a comprare su aliexpress quindi 2€ prendo il pacchetto 10 or in viton 🤣 Se mi sai dire il filetto del tappo posso guardare in casa se ho qualcosa, in kit con varie misure ho solo quelli HNBR (si usano per i gas refrigeranti) ma ho in giro un po' di or vari in viton...a parte che ho pure da anni una scatolina piena di pezzetti e viterie della 07 che non so a chi rifilare Di soluzioni poi ce ne sono sempre millemila, potresti anche mettere un sigillante tipo threebond 1215 sul filetto e di sicuro fa tenuta, io ho mezza moto che al posto delle tenute piane ecc.. è tutta sigillata con quello, ma un tubetto costa 30€... Tra l'altro il tappo originale della 07 l'avevo dovuto cambiare perché aveva iniziato a trasudare olio attraverso il tappo stesso, nella porosità (presumo col tempo e vibrazioni si fanno delle microcricche ecc..)

Io ho sempre usato i tappi evotech ed hanno l'o-ring Se l'OR si schiaccia ecc ed esce, alternativa puoi usare anche una rondella di rame o di alluminio, visto che tanto poi non è immerso come il tappo di scarico, penso puoi benissimo cambiarla ogni 2/3 cambi olio a differenza di quella di scarico. Oppure puoi recuperare una guarnizione piana (una rondela insomma), ma in Viton si fanno fatica a trovare. Puoi anch smussare l'imbocco del filetto così l'OR della dimensione giusta poi si infila in quello spazio. Le tenute a contatto con gli oli motore (sintetici o semi sintetici) vanno tutte in Viton (FKM/FPM) , quelle in silicone (VMQ) sono sconsigliate perché vengono intaccate. Il viton anche quello più patacco almeno a 200° arriva quindi non c'è problema nei motori endotermici, in silicone arrivano più in alto ma appunto non serve, poi in realtà formulazioni apposite di Viton arrivano più in alto anche del silicone.