Modelero

Hai scritto delle pinze radiali della R1 quindi pensavo avessi cambiato quelle, le montavi già da tempo senza problemi?

Il fatto che sia CAN potrebbe essere ciò che blocca tutta l'operazione, è tutto in digitale, se la ECU è diversa tra le due e non è programmata per accettare entrambe le strumentazioni, non andrà, ma l'unica è provare. Il pinout già controllando i colori dei cavi puoi verificare come dici tu, difficilmente li variano anche da modello a modello, ma sui due manuali d'officina non ci sono i pinout della strumentazione? con quello saresti certo

Diciamo sei partito un po' male perché la prima cosa da fare con delle pinze usate è revisionarle, la pompa probabilmente se non hai tanti km puoi evitare, quella originale non so nemmeno se sia revisionabile, ma suppongo che se hai cambiato pinze di sicuro hai già messo una pompa radiale (se non erro la MT10 2016 aveva ancora quella assiale) Ma perché hai cambiato le pinze? sei salito di diametro pistoncini per cambiare il rapporto idraulico? Per isolare problemi dati dall'abs, potresti fare anche una prova togliendo il fusibile, ti darà errore ma almeno è disattivato e se lo fa comunque, sai che non è quello il problema. Ovviamente se ti spalmi con l'abs disattivato non dare la responsabilità a me🤣

Allora se lo spurgo è apposto, e non ci sono infiltrazioni da raccordi od altro (tutti, inclusi anche quelli ABS), l'unica cosa che viene in mente è proprio un problema alle valvole dell'ABS, ma sembra molto strano non tipo dia nessun errore in quel caso. Oppure l'hai eliminato? Le pinze le hai revisionate prima di montarle?

Se è spugnosa c'è aria, hai il layout originale con il tubo sopra il parafango? Hai smontato la pinza per essere sicuro di far uscire aria intrappolata nella U sopra il parafango? Oppure provare a riempire l'impianto al contrario (reverse bleeding)? Se invece non è spugnosa quando l'impianto va in pressione, ma senti una doppia corsa con lo scatto, come se la pastiglia rimanesse incastrata e devi far andare prima in pressione l'impianto per spostare la pastiglia, e poi per l'effettiva frenata, c'è un problema di attrito tra pastiglia e superfici di contatto sul corpo pinza, io ho un problema simile con le M4.

A livello di abituarsi ok, a livello meccanico non cambia niente, da nuova frena già subito come da rodata Brembo un tempo suggeriva per i primi 100/200km di preriscaldare prima di fare frenate decise (qualche tocco leggero prima della frenata finale insomma) in modo da rodarle ma quello era per evitare si vetrificassero mentre si adattano ai dischi.

L'olio se non è pieno di aria non ti cambia una mazza a livello di feeling a freddo, anche con tanta umidità assorbita a livello di frenata "secca" cambia poco, non so perché ci sia questa credenza diffusa. La differenza è quando sale di temperatura se arriva a bollire (più acqua c'è dissolta nel liquido, minore è il punto di ebollizione) ma dipende come freni e quanto forte vai, anche con Le SA (rosse) che hai messo sono pastiglie abbastanza tranquille, chi dice che frenano tanto lo dice perché è abituato a passeggiare, alla fine il coeff d'attrito è appena 0.5-0.55, se vuoi qualcosa di più serio metti le SR (una volta erano le SC) così passi a 0.7-0.8 d'attrito Ma prima che avevi? le originali? quelle non frenano neanche a pregarle quindi di sicuro scaldavi pure meno il liquido

Purtroppo come qualità non valgono assolutamente quello che costano, problema comunque comune un po' tra tutte le frecce in polimero. Immagino siano in nylon caricato fibra vetro o carbonio (PA6+GF o CF), come tanti pezzi del genere sulle moto, la colla fa fatica peché il nylon da incollare è una sofferenza Le temperature calde comunque non penso le abbiano penalizzate ma pure aiutate, se si rotte per le vibrazioni, a temperature più alte sono di sicuro un pelo più elastiche. Di modi per sistemarle ce ne sono mille, potresti ad esempio calzare sull'esterno un tubo fine di alluminio o plastica o inox e poi mettere delle vitine radiali, se il codolo della base e freccia hanno lo stesso diametro si intende. Se effettivametne sono in nylon, per incollarle dovresti provare una colla specifica per nylon (di solito sono in metacrilato) tipo 3m dp8910ns, ma è proprio una brutta zona da incollare

La 03 non usa CAN per i comandi (in realtà non credo nemmeno le ultime tracer ecc) quindi ogni funzione ha due cavi e non è un problema cambiare i tasti, quello nello screenshot tieni però conto ha 3 interruttori (2 posizioni, bistabile) e 2 pulsanti (a molla, monostabile).

Ho avuto un clacson praticamente identico ma replica cinese, purtroppo durato meno di 1 anno perché in modo analogo allo stebel, la tromba si fissa al compressore in maniera un po' bruttina (è tenuta solo da un dentino di plastica), complice di sicuro il calore perché io l'ho di fianco al collettore (anche se con isolante termico). Poi sostituito con una Denali Soundbomb e quello è ancora lì da due anni, a livello meccanico è di sicuro fatto meglio, però costa di più (c'è anche la versione con compressore a remoto), tra l'altro è un marchio americano ma segnano made in Italy, credo sia prodotto da FIAMM o magari pure Stebel, per conto loro.

In parallelo alla bobina è un diodo, si mettono quasi sempre in parallelo agli induttori (la bobina funge da tale) per evitare picchi di tensione quando si interrompe l'alimentazione, perché un induttore funge da "batteria" e quando è carico di energia (data dal campo magnetico) la scarica relativamente velocemente. Insomma serve a proteggere il relè, se non è indicato è comunque probabile che ci sia.

Se va a pacco sentiresti la botta secca, di solito anche se non ti è mai capitato, quando ti capita lo riconosci...

Il problema in realtà dubito sia il liquido freni, probabilmente che le ha deformate è stato il caldo del sole e la luce UV (la seconda dubito con il serbatoio originale visto che è di alluminio), ma anche in quel caso è strano, io non ho mai cambiato nessuna di quelle gurarnizioni...ma dopotutto sull'impianto originale della 07 sono di fattura economica. Tra l'altro se la vaschetta mi dimentico di aprirla (2 volte sarà capitato in 10 anni), a parte la fatica ad arretrare i pistoncini, l'olio esce dal filo del tappo vaschetta, mi sembra esagerato che vada così tanto in pressione da non perdere ed tenere frenato l'impianto, c'è da dire però che io ho la vaschetta in plastica e non in alluminio (dove di sicuro fa tenuta migliore) Il motul non penso sia più aggressivo ma tieni conto che è da cambiare più spesso di un dot4 normale perché è più igroscopico...praticamente lo chiamano dot 4 ma è un dot 5.1...

Le guarnizioni delle vaschette non sono più in EPDM come il resto delle tenute dell'impianto? risparmiano pure su quello ora? 😅😨 Mi sembra assurdo perché anche con livello corretto, il liquido sbattendo nel serbatoio in movimento, finisce sempre sulla membrana..

Ragazzi non è una MT125 😂 In primis a quel prezzo si esclude qualsiasi tipo di forcella non originale/upgrade, poi la 03 660 non è proprio comunissima e certe cose si fanno fatica a trovare, quella che ho visto a meno usata è a più di 500€, senza contare che appunto c'è la spesa di revisionarle...se voi non le revisionate mai, non vuol dire che non sia necessario (è da fare ogni 2/3 anni o 30/40k) , se si vuole fare un lavoro fatto bene e si prendono usate, è da fare... C'è anche un paio a meno di 400 ma sinceramente mi sembra messo un po' male. Per la 03 660 si trovano anche gli steli aftermarket nuovi (non originali)...a quasi 200€ l'uno...

E' una moto, quindi settore automotive, se ti faccio la lista di tutte le chiavi che ho dovuto accorciare e piegare per smontare certe cose della Ducazzi e della mia Alfa non ci sto nel limite di caratteri del forum 😂 E no, non erano quasi mai cose per motivi di sicurezza, evitare manomissione ecc 🤣 quelli dell'automotive sono sempre animali

Non ci entra la tua di bussola, ma non è detto non esista una che ci entra 😜 Ti serve una bussola a parete sottile, oppure se vuoi fare la sporcellata, ci puoi infilare un cacciavite piatto per tenere fermo l'esagono, oppure limare una bussola normale

Era nuova dai! Domenica ho tolto questa (pure marcia e buca era) 🤣🤣 Però anche se l'ho comprata usata, 1 mese e 5300km li ha fatti quindi 60€ ben spesi 🤣 Peccato i 500km di autostrada per il ritorno di emergenza dalla Slovenia che me l'ha spiattellata..

A quel prezzo la vedo dura, dovresti comunque revisionarla prendendola usata (e sono minimo 150/200€), questo ipotizzando esista una forcella con lo stesso piede e stesse misure sennò c'è poco da fare...fai conto tipicamente ti tocca cambiare minimo cerchio o piastre (solitamente entrambe) quando si cambia forcella. Piuttosto visto che devono smontarla tutta vedrei di migliorare la tuagià che ci sei se sono è ancora originale (molle o regolatori di flusso, cartuccia ecc)

No in realtà è un errore di battitura, nella mia testa ho scritto 1400 🤣🤣🤣 Diciamo che è difficile scendere sotto ad un certo peso nel tuo caso per un motivo preciso, ovvero il visierino, è quello che appesantisce parecchio. Non dimenticare anche che facilmente i pesi sono lievitati con la normativa ECE 22-06 (se stai guardando caschi che rispettano quella, mi pare ora non si possano più omologare di nuovi con la vecchia ma ancora vendere) che prova molti più impatti ed anche le visiere sono testate in moto più severo (quindi magari sono più spesse ecc..). Probabilmente è per quello che gli shark nuovi pesano tutti di più. Anche il GT-Air 3 (normativa nuova) pesa 1700g contro i 1470g del mio 2... Per il colore sinceramente non mi farei molti problemi, io sono passato da bianco/nero lucido e blu scurissimo opaco ed a livello di caldo non cambia una mazza mentre vai (magari dipende anche quanto si va veloci 🤣), la differenza la senti se lo lasci fermo sotto al sole.. Il discorso visibilità a mio parere lascia il tempo che trova, un po' come girare con le robe fluo...l'automobilista medio non vede a più di 20m davanti a lui (spesso freno prima io per qualcosa, che le 3/4 auto che ho davanti..), e se è così in aria da non vederti di sicuro non è un piccolo dettaglio come il casco che fa la differenza (ricorda è solo una parte della sagoma, visto da davanti il grosso è occupato dalla visiera che non ha il colore...), anzi, se ti immagini che la seduta di un'auto è di solito più bassa e quindi ti vedono dal basso, se hai dietro il cielo ti vedono forse di più con un casco nero...

Il bianco è il colore che copre meno di tutti quindi di sicuro danno più mani, magari poi essendo più delicato ancora di più.. L'exo 1400 evo 2 in vesione carbon dovrebbe stare sotto i 1100, è un buon casco, il fit ovviamente devi provarlo, però non credo ci sia bianco. L'avevo valutato anni fa insieme all'RPHA71, alla fine ho preso ancora shoei. Per il discorso rumorosità ti consiglio di dare un'occhiata ai test su yt tipo quelli di champion helmets (dove tra l'altro ho comprato il mio gt air 2), tenendo conto che comunque sono da prendere molto con le pinze i test perché vengono fatte su turistiche, e su naked non sarà mai silenzioso a quel modo. Il mio gt air 2 pesa più di 1400, ma tra l'altro mentre vai il peso cala perché è studiato in moto che l'aria lo sollevi leggermente, non so se tutti gli shoei siano così o solo i gt air, tralasciando che funzionerebbe se avessi una moto con seduta "dritta", sulla mia sta cosa va totalmente persa.

L'impianto non riesce a scaricare la parte del circuito dell'alta pressione, a parte l'impianto ABS può esserci qualcosa di strano nella pompa che non fa tornare il pistoncino indietro abbastanza, o il foro di collegamento all'interno del corpo pompa è ostruito. Va smontata la pompa freno e controllata all'interno. Prima di iniziare con il trauma di lavoro che è l'aprire la centralina abs, controllerei quello.

Attenzione che nel gpx di domenica a Barisciano c'è la tratta errata che fa passare da una via a senso unico (al contrario, quindi impossibile), mentre il percorso di maps è corretto, segnalo visto che mi sono accorto onde evitare confusioni quando si è là. in rosso è il gpx ed in blu è il link di maps:

Come dicevo ho fatto anch'io il lavoro questo weekend, a toglierli è stato semplicissimo, con quello sulla piastra inferiore sono andato diretto di cattiveria col dremel, in 10 minuti con due incisioni nei due lati opposti, è saltato su da solo dalla tensione. Per togliere quelli dal canotto di sterzo ho prima provato con un cacciavite per curiosità e stavo già smadonnando, ho poi provato con l'attrezzo preso qualche giorno prima su amazon (pagato 25€), è bastato allargarlo al diametro corretto ed in meno di 1 minuto ho tolto entrambi, consigliatissimo. A calzarli invece ho smadonnato un po' di più, più che altro per quello sulla piastra inferiore, l'ho scaldato (anche troppo perché stava cambiando colore) e quando l'ho infilato si è bloccato su storto, ed in men che non si dica si era già raffreddato, fortunatamente sono riuscito a sbloccarlo ed alla fine l'ho picchiato con il tubo di alluminio che avevo preso (il mio stelo è 35, ho perso un tubo interno 36) e facendo con calma e picchiettando girando tutta la circonferenza, l'ho calzato senza problemi a freddo, anche qua ho buttato 30 minuti col primo metodo e se andavo diretto con l'altro facevo in 5 minuti. Per quelli nel canotto invece ho utilizzato due tondi di alluminio, e una barra filettata in modo da pressarli sul canotto, il problema è che ho preso il tondo da 55 ed è arrivato proprio 55 perfetto (di solito sono un pelo scarsi) quindi era addirittura più grande dei cuscinetti da inserire... allora ho utilizzato gli anelli dei vecchi cuscinetti per spingere ed è stato semplice, poi li ho tolti con lo stesso attrezzo con cui ho tolto gli originali. Anche qua per la prossima volta basta tornire un pelo quei tondi a quei 0.5mm in meno ed il gioco è fatto.

Più che da un concessionario che le officine lasciano il tempo che trovano, al massimo senti se in zona c'è qualcuno di bravo di indipendente e chiedi a lui Se riesci a fare un video di sicuro aiuta 🤔 Può essere anche qualcosa di allentato nella parte davanti della moto Oppure la pastiglia che "balla" tra i pistoncini, ma è raro, in quel caso in frenata non te lo farebbe