Modelero

L'On-Off per via delle mappe di serie c'è già da mo, non ho esperienza con le €2, ma sia la 07 che la street sono €3 ed entrambe ne avevano e girano magre di serie. La 07 è particolare perché ha il fuel cut off in rilascio, ovvero viene tagliato tutto l'apporto di benzina (aggiuntivo rispetto al minimo) quando si chiude il gas (in decelerazione), motivo per cui anche se piccolina e non a V, ha parecchio freno motore. Ovviamente la mappatura magra ed il catalizzatore che fa da tappo, aumenta sia on-off che freno motore. La street invece di serie è ancora più magra della 07 (dopo 10k c'erano già le candele bianchissime), ma non aveva il cut off, difatti lo si notava perché in decelerazione sembrava una contraerea...aveva però tanto on-off per via della mappa di serie ed il solito buco a metà regime (quello che hanno tutte le auto e moto, perché è il regime dove si fa il test fumi), nel mio caso 4000-6000 giri. Per ridurre l'on-off oltre ad ottimizzare la mappa, si gioca sulla quantità di benzina immessa a gas chiuso, le poche moto come la R1 nuova che permettono di regolare il freno motore dalla strumentazione, presumo che oltre a giocare su quello, tengano anche più o meno aperti i corpi farfallati (avendo il ride by wire non è un problema). Ergo, di esplodere proprio no, al massimo si intaserà in meno tempo ma è relativo, i cat delle moto sono già abbastanza aperti, di sicuro sarà meno efficace a livello di fumi, visto che non essendo più magra come da originale, il catalizzatore sale meno di temperatura (o comunque, ci mette di più). Forse l'unica condizione delicata è proprio quella del cambio elettronico, ma anche senza rimappare, di fiamme la moto ne fa, anche se non a tutti i regimi....difatti il cat fa da rompifiamma.

4000/5000 giri è davvero basso, anche se la 09 ha un motore che è fluido e regolare in basso. Ricordate che va usato in alto, ed il cambio alla lunga ringrazia...non è da usare mentre si va nel traffico o si passeggia, non è un doppia frizione...piuttosto se si vuole cambiare senza frizione a giri così bassi è ancora meglio farlo alla vecchia mollando l'acceleratore, senza usare l'elettronico. Ricordatevi che quando si usa l'elettronico, semplicemente è come prendere una moto senza di quello e provare a forzare dentro una marcia senza mollare il gas, cambia per l'appunto c'è il sensore che taglia, ma se la velocità è bassa, gli innesti frontali fanno fatica a beccarsi e si usurano ancora di più. Per il resto mi sembrano i classici problemi da poca decisione nel cambiare, o leva regolata troppo alta (vedo sempre molti che tralasciano la cosa, quando invece la prima cosa da fare quando si compra una moto è regolare le leve), anche se il cambio Yamaha è molto morbido, non vuol dire che non sia da spingere la leva in modo bello deciso e con forza, tranquilli che non si apre in due. Su altre moto con il cambio più rigido, si sente molto di più il problema anche cambiando normalmente, quello Yamaha essendo morbido invece è più permissivo, e magari ci si fa caso quando si usa l'elettronico che non si è belli decisi (poi dipende anche con che forza è tarata la cella di carico, io ho l'elettronico "meccanico", quindi lo vedo visivamente se faccio abbastanza forza sulla leva, e non so aiutare in campo di quelli con celle di carico). Ho visto ancora gente scendere da una Yamaha e provare altre moto per poi dire che avevano un cambio pessimo o rotto, quando invece era solo questione di fare forza col piede ed essere decisi. Io stesso che con la 07 in 90'000km ho beccato 3 false marce (folle tra marcia che non sia 1a e 2a), nella prima settimana con la moto nuova ne ho fatte 50...

Perché la 2021 esce già con la radiale, mi pare la SP poi sia ancora diversa (non ricordo in cosa, forse è marchiata nissin invece che oem). La vecchia 09 aveva un'assiale come la 07 (e di scarsa qualità, anche se brembo)... Il concetto è comunque di valutare sempre la pompa dopo aver adeguato pastiglie, tubi, dischi...anche perché è soggettivo, non è per forza legato a quanto uno va forte o come guida.

A parte che se danno codici diversi un motivo c'è... Un modo anche per controllare, è vedere siti che mettono la lista di compatibilità, ad esempio: https://www.hotnrare.com/it/gilles-tooling-leve-regolabili-factor-freno-cGTFXBL-23-B.php?MARCA=YAMAHA&MODELLO=MT-09&ANNO=2015&CATEGORIA_1=GILLES TOOLING (B)&ACCESSORIO=GTFXBL-23-B Ma è comunque superfluo, perché in 30 secondi di ricerca, io vedo grosse differenze a livello strutturale tra i due codici... (lo stesso vale per quelle frizione) Ho verificato cercando su google e le foto sul sito yamaha sono veritiere quindi linko quelle: https://www.yamaha-motor.eu/lt/lt/products/accessories/accessories-overview/billet-brake-lever/5d7-f3922-00-00/ https://www.yamaha-motor.eu/lt/lt/products/accessories/accessories-overview/gilles-brake-lever/1rc-f3922-10-00/

Io lascerei lo step pompa sempre per ultimo, così ci si fa meglio un'idea della misura a cui puntare, magari non serve nemmeno cambiarla. O è così pessima la pompa della 09? Quella della 07 fa piangere

Una cosa che vedo fare spesso è intervenire su pompa o dischi quando il problema alla fine sono solo le pastiglie... Come chi sulla 07 pensa che il problema siano le pinze assiali (che in fatto di forza esercitata è indifferente, cambiano le deformate e rigidità, che però in strada sono relative), quando in realtà basta cambiare pastiglie, anche sulla 07 nuova hanno aumentato il diametro di 15mm quando non frena una mazza comunque perché le pastiglie che monta di serie sono come i feltri che si mettono sotto le sedie...(pura mossa di marketing). Anch'io sulla mia avevo problemi di frenata perché non frenava una mazza (Dolomiti Ride 2021) nonostante pinze, pompa e dischi fossero già ben dimensionati e di qualità, difatti cambiate quelle ho risolto...e ci credo, sono passato da pastiglie con coeff. 0.4 a quelle con 0.8... Allora è già più interessante, io con il rapporto 28,5:1 che dicevo freno con un dito, ma come pastiglie ho le Brembo SR (con quelle che avevo prima, non riuscivo)... Dovresti avere tipo 10kg in meno di moto e ipotizzo 20 in più di pilota? Mi sembra strana così tanta differenza di rapporto per riuscire a frenare con un dito 🤔 O magari le 9 ore di mouse al giorno mi hanno reso i muscoli dell'indice super potenti (oltre che la tendinite) 🤣

Cioè? di che copertura si parla? quella centrale? Sono le due viti e poi è incastrata

Beh passi da un rapporto che era già abbastanza cattivo (pinze da 32 con pompa da 16) di 32:1 ad un rapporto di 36:1, di sicuro dovrai fare meno forza a pari frenata, con perdita però di modulabilità (ipotizzo stessi interassi)...è difficile fare paragoni diretti, ad esempio io ho un 28,5:1, ma ho i dischi da 320 contro i tuoi da 300, senza contare le differenze di interasse, di superfici delle pastiglie ecc... Di sicuro sono rapporti per vedere in linea generica il rapporto tra feeling e forza, più che per fare paragoni tra moto molto diverse, tornano utili su configurazioni dove si cambia un'elemento, o magari se si cambia sia pinze che pompa e si vuole tenere lo stesso rapporto rispetto a prima ecc.. Probabilmente sono valori nati più per un ambiente pistaiolo generico, dove comunque bene o male tutti hanno i 320/330 come dischi.

Come dicevo è il rapporto tra le superfici totali di pompa e pistoncini, ovvero: Area pompa / Area totale pistoncini (area pistoncino x 8, nel caso di 2 pompe con 4 pistoncini uguali). Nell'esempio che facevo della mia moto: Pompa da 18 = area 255mm^2 Pinze da 34 = area pistoncino singolo 908mm^2, con 8 pistoncini = 7264mm^2 Rapporto = 7264/255 = 28,5 La tabella invece l'ho via salvata presa da un altro forum, ma finora l'ho trovata abbastanza veritiera, si trovano in giro tabelle di chi invece lo fa considerando solo una pinza (quindi rapporti diversi ma in linea con quelli dei valori che ho postato). Si trovano anche tabelle già fatte, ma questa ad esempio è per moto vintage quindi non ci sono molte misure odierne: https://www.vintagebrake.com/mastercylinder.htm EDIT: (avevo confuso i diametri delle mie pinze e del 1098 nell'esempio che ho fatto nel mio primo post, ho corretto i valori)

Una linea guida teorica c'è, e di solito è abbastanza veritiera, ovviamente va a gusto personale ed utilizzo. Purtroppo è diffusa la credenza che basti cambiare pompa con una costosa per avere una frenata migliore, e molti la cambiano prendendo la solita pompa con stesso diametro ed interasse, ed in parte va a fortuna che bene o male molte moto hanno gli stessi pistoncini, ed in parte perché generalmente le pompe originali sono così pessime che anche se si peggiora il rapporto, si sente comunque un guadagno. I rapporti "guida" tra superficie totale dei pistoncini e della pompa sono (non sto a tradurlo): 30:1 - Soft feel (meno forza a pari frenata, ma meno feeling) 27:1 - Sweet spot (dove puntano tante volte alcuni OEM) 23:1 - firm feel 20:1 - wooden feel (più forza a pari frenata, ma più feeling) Ad esempio io ho le pinze da 34 ed una pompa 18x19, che corrispondono ad un 28,5:1, sul 1098 che monta le M4 che sono da 32 e la stessa pompa, molti trovavano la frenata troppo cattiva (dischi più grandi) e montavano la pompa da 19 che faceva passare il rapporto (guardacaso) da un 25,2:1 ad un più normale 22,6:1. Ovviamente sono linee guida molto generiche, visto che non si tiene conto dell'interasse (ma di solito non crea variazioni grandi come il diametro, parlando di radiali e semiradiali). Non è detto, non so se le fanno per le semiradiali che monta Yamaha come OEM, ma potrebbe variare il rapporto tra forza e corsa (ovviamente meno rispetto a variare di diametro) anche con delle leve ad interasse variabile. Tra una radiale e semiradiale solitamente non vale la pena cambiare (inteso tenendo stesso diametro ed interasse), i rapporti di leva cambiano davvero poco con la semiradiale, tant'è che è nata come radiale più compatta, non come misura di taglio costi come la pompa assiale. Ad esempio, il nuovo CBR 1000 RR-R base monta una radiale Nissin, nella versione SP monta una Brembo semiradiale identica alla mia.

Esistono anche queste persone? 😱

Modulo compilato e palanche mandate 😜

Appunto, quel post è la correzione del mio precedente in cui avevo capito che tirandola, la sentivi di più... la misurazione la stai facendo nel modo corretto come dicevo qualche post prima?

Ho letto al contrario 🤪 Io farei la prova in tangenziale, amplificando il rumore come dicevo, si capisce molto meglio il rumore Tirando la frizione è vero che per esperienza si sente di più il fruscio della catena visto che si sente di meno il motore, ma quando si tira la frizione o si decelera, il ramo teso della catena passa da essere quello superiore, a quello inferiore. Se è lasca può essere che in quel caso, quando il ramo non teso diventa quello superiore, la catena "saltelli" sopra il pattino (problema che nel caso di accelerazione si sente meno, visto che il ramo inferiore è comunque a "penzoloni"), o comunque faccia rumori diversi.. Qua anche se amplificato (avendo il forcellone da drag), si vede l'effetto

50-56mm misurando mentre tiri la catena verso il basso e misurando dal centro delle maglie alla parte centrale del pattino? (la misura non è dal forcellone, e ci ballano dentro quasi 10mm di differenza, non poco) inoltre misurando la catena nel punto dove è più lasca. Tirando la frizione è normale che la senti di più...stai abbassando al minimo i giri ed il rumore del motore... Un'altra situazione in cui senti molto di più la catena è quando viaggi con un muro alla sx, che fa rimbalzare il suono, ad esempio in tangenziale o autostrada quando sei nella corsia più a sinistra vicino ai new jersey.

Il mono nuovo cambia poco, hanno aggiunto la regolazione dell'estensione (che già molti regolano a caso il precarico, tirandolo al massimo e peggiorano tutto, figuriamoci un'altra regolazione), ma di per se a meno che la si usa in città o in modo ultra tranquillo, i problemi sono uguali...più marketing che altro come la modifica dei dischi da 282 a 298 che c'è chi pensa che freni chissà chi di più (in realtà il problema sono sempre pastiglie e pompa). Se parliamo di catene e tiraggio, la EK che uso io (avevo appena montato la terza sulla 07) la tiravo la prima volta dopo 10'000km....uguale sulla street (messa lo scorso anno). 😬

Ormai quando si parla di rumore della catena della 07 sinceramente è più aria fritta che altro. La maggior parte che se ne lamentano, non hanno alcun problema, anzi, ad andare a lamentarsi al concessionario finisce che gliela tirano a strozzo riducendo la vita della catena. Verifica che sia tensionata come da manuale (attenzione ai punti dove prendono le misure, sul manuale c'è il disegno) e se è apposto quello è ok. Anche con una catena di qualità un po' di rumore sulla 07 si sente, sono sempre stato convinto che per via di certe geometrie della 07, il suono arrivi più facilmente all'orecchio rispetto al altre moto, uniamolo poi al fatto che: 1) lo scarico di serie è al pari di una moto elettrica 2) la catena di serie fa piangere come qualità 3) il tensionamento suggerito da Yamaha lascia la catena abbastanza lasca, ma con il mono originale è giusto così, perché fa molta escursione essendo morbido.

E' relativo visto che come tutta la meccanica è un equilibrio, anche la moto che trasferisce troppo carico ad ogni accelerata e frenata non è l'ideale...ti assicuro che non è per il setup rigido che era dura da buttare giù (tra l'altro la base indicata sul manuale è oscena, ti fanno chiudere tantissimo davanti ed aprire dietro, praticamente ti trovi con l'anteriore che non lavora ed il posteriore che è floscio) 🤣 ho fatto tante prove per fare l'assetto lo scorso anno ed alla fine siamo anche a 2 anni e 46000km fatti 😉 Anche la 07 come l'avevo settata, sugli avvallamenti era inguidabile, ma fortunatamente ci sono ancora strade dove non ce ne sono (o pochi)...ma quella aveva pure un avancorsa di 89mm (e 1400 di interasse come la 10 per dire), e non aveva il vecchio telaio ducati che è molto rigido, poi ho notato rispetto alla 07 che è molto più pignola come assetto, va fatto giusto giusto. Un problema di ducrauti (almeno all'epoca), era anche il forcellone un po' corto rispetto all'interasse, visto che l'ideale sarebbe interasse corto e forcellone lungo...difatti non ricordo in che anno di specifico, ma in un'annata alla r1 è stato allungato il forcellone di qualche cm (spostando il fulcro in avanti) ed avevo letto sui vari forum che l'Handling che era migliorato parecchio, mi pare quello sia 600mm su un interasse di 1400, contro il 1098 che lo ha da circa 500 con un interasse da 1445. Adesso con l'assetto giusto, -5 davanti, +5 dietro e le sospensioni appena revisionate, non c'è paragone rispetto allo scorso anno Una moto che mi piacerebbe tantissimo provare come ciclistica, è la tesi 3d

Con le turistiche si sente molto meno l'interasse lungo vista l'impostazione, poi ovviamente c'è di mezzo anche l'avancorsa ed il setup Il multi 1200 è 1530 di interasse e mi è sembrato una bici rispetto alla mia che è 1475 ma molto caricata, sotto i 200kg e settata come un legno

Il mistero è sempre la compatibilità con la dashboard, l'unica è provare. Ovviamente avendo la sonda lambda, dovrai mappare e farla escludere o mettere un modulo per escluderla (non conosco la 03 660, ma di solito se stacchi la lambda ti parte la spia motore).

Per fortuna hai il grandangolo, sennò non ci stava in nessuna inquadratura Quanto pesa alla fine? sulle naked kawa è sempre stata parecchio pesante rispetto agli altri, anche se ora ha migliorato

Si beh, con le frecce originali non andrà mai bene nessun portatarga senza palo...altro discorso se vengono cambiate anche quelle

Nessun kit, visto che i kit sono bidonate messe insieme per chi non ha voglia di cercare e comprare 3 cose a parte. Prendi una EK MVXZ 2 (non la 1), pignone puoi prendere pure un afam o simili in acciaio (costerà 15€), la corona uguale visto che non hai pretese di estetica, entrambe le trovi su ebay a poco sempre afam o jt sprockets ecc.. tutti marchi che lavorano oem, se cambi tu la catena ricordati che devi avere il ribattitore. Supersprox è più raffinata ma costa di più

Te l'ho sistemata, almeno non dai nell'occhio in mezzo a delle Yamaha con quel verdognolo 🤣

Allora allora...in primis dipende che valore ti hanno detto (non ti hanno dato la stampa del grafico?)...perché possono darti il valore all'albero motore, alla frizione (-4%) ed alla ruota (-6% rispetto alla frizione, quindi in totale il famoso -10%). Inoltre dipende da che fattori di correzione sono stati utilizzati...generalmente quelli dichiarati dalle case sono DIN o STD (standard americano), che sono un po' più generosi dei fattori di correzione più completi (EEC/ECE e SAE in america).. Già lì ballano cavalli, poi non si sa mai se i dichiarati sono con airbox in pressione o no e di quanto (le supersportive sono tutte dichiarate con quello in pressione, se si rullano senza aria forzata è normale vedere 40/50cv in meno....). Infine è normale che le moto giapponesi misurino sempre qualcosa in meno anche all'albero, al contrario dei marchi europei che di solito sono molto vicini o addirittura superiori al dichiarato, in ogni caso il dichiarato è sempre da intendersi all'albero. Per la 07 generalmente da originale è normale vedere 68-70cv all'albero con correzione DIN o STD. il 7% in più di cavalli è comunque tanto (che poi dipende dove sono, il grafico conta mille volte di più del valore di picco, e sulla 07 i cavalli max a 10000 giri contano niente visto che dopo i 9000 è morta di coppia), ma è risaputo che il 99% dei preparatori ci giocano sempre su con i valori e le correzioni per tirare acqua al loro mulino... EDIT: ho ritrovato un sito dove vengono spiegate un po' le differenze di valori con le varie correzioni, se vuoi farti un po' di cultura: http://www.gixxoracing.com/powercommander/bancoprovapotenza.htm#:~:text=Il fattore di correzione DIN,dagli utilizzatori di banchi prova.