giaco89

Ciao, il lavoro è piuttosto facile.. l'unica parte forse più complicata è l'installazione dell'idrastop sulla pompa freno. Non so le DPM ma dovrebbero darti un manuale dinstallazione, segui quello e se hai qualche difficoltà chiedi. (p.s. ricorda il frenafiletti)

Grazie Omar! Proverò così.. giusto per capire, quindi quei 95mm che con lo SAG statico diventano praticamente 120mm totali sono il "pacco", cioè l'affondamento totale massimo della forcella? Cosa succede una volta a pacco? La forcella tocca metallo contro metallo?

purtroppo il cavalletto anteriore che ho va ad agire sulle pinze e quindi non scarica le forcelle dal peso. Suggerimenti per sollevarla davanti?

Non ho la misurazione del SAG sottomano, dove posso trovare una guida corretta per misurarlo? @modelero l'affondamento non è tanto veloce (neanche lento eh), più che altro è abbastanza profondo. In condizioni di guida normale-allegra l'affondamento è così.. non ho fatto staccatone, in quei casi l'affondamento ovviamente è maggiore. Il problema non c'è tanto con buche, o situazioni normali.. c'è nei casi limite (frenate forti e prolungate magari con qualche buca). Non mi ricordo bene la corsa utile (meno comunque dei 130mm di escursione apparenti), ma credo di essere troppo vicino al limite. Dite che i tappi per la regolazione non sarebbero sufficienti? P.S. in foto si intravede come in casi precedenti sia arrivato anche a 95mm di affondamento

Resuscito questa discussione, qualcuno ha più fatto niente con i tappi di regolazione? Io monto mono FG Gubellini (tutto ok) e regolatori di flusso gubellini all'anteriore, il problema è che l'affondamento è troppo.. Volevo migliorare e prima di cambiare molle volevo cambiare tappi, tanto quelli di serie sono fatti di latta. Avete suggerimenti?

Perchè devi cambiare anche specchietti? Comunque io ho preso un WRP, manopole domino e contrappesi Lightech per un totale di circa 75€.. è stato uno dei più grossi cambiamenti a livello di guida che ho fatto sulla moto (e tieni conto che ho già cambiato gomme e sospensioni)

Capito! Se non sbaglio Yamaha lo mette a disposizione dei clienti, magari proverò a fare richiesta.

hai il manuale per la versione con abs? Io ho solo quello della versione senza

Buongiorno a tutti, ho una damanda per i più esperti e smaliziati: sostituire il fluido freni su una MT-07 ABS comporta particolari procedure? Leggendo su internet non si capisce se sia necessario l'intervento della centralina (in officina) per aprire le valvole del blocco abs e permette un cambio completo di fluido / spurgo completo. P.S. per diritto di cronaca devo sostituire le pastiglie (metterò delle brembo SA/SP) e cambiare il fluido con il Motul 600.

che è quella tamarrata del mono hyper pro (inteso come serbatorio ben a vista di fianco al motore) :D

Io monto Gubellini, anche loro se vuoi ti danno le molle.. semplicemente dicono che per un pilota "normale" quelle di serie sono più che sufficienti. In effetti tu sei 20Kg più di me, ti consiglio di sentirli e vedere che ti dicono (la differenza di prezzo con le molle penso sia ridicola). Non sono un grande smanettone, ma preferisco FG Gubellini perchè il monto è tutto inox (niente ergal delicato), e perchè ha un rapporto qualità/prezzo migliore..

è il motivo per cui gomme molto sportive non si montano in strada e specie sulla nostra (che essendo leggera le scalda a fatica) o sbaglio? Io tra PR3 e BT016pro ho notato una differenza allucinante nel mantenere la temperatura da ferme, mentre le PR3 si raffreddavano in fretta le BT ci mettono di più. Se la sosta è di qualche minuto rimangono praticamente in temperatura.. Quoto per la rivelazione temperature.. averle sarebbe una bellissima cosa da analizzare

anche io vengo da PR3.. un altro mondo! Nemmeno vagamente confrontabili. Pensa che le PR3 le ho vendute quando avevano 16000km in quanto c'era ancora parecchio battistrada.

sono ottime! Anche se ultimamente ho notato che soffrono un po' i lunghi rettilinei con il caldo e a pieno carico.. Ma del resto, qualche gomma di quel segmento non li soffre?

Tieni conto che se il pneumatico raggiunge i 60°C in inverno/primavera d'estate andrà ben più su a parità pressione iniziale del pneumatico. La temperatura dell'aria che raffredda la gomma ma sopratutto la temperatura dell'asfalto sono ben diverse, se con il freddo l'asfalto e l'aria raffreddano il pneumatico d'estate l'aria lo raffredda poco, e l'asfalto lo scalda. Per quello dico che semplificando si può approssimare che d'estate si raggiunge un delta P più elevato. Come dici tu bisogna anche tener conto che una pressione minore implica maggiori attriti e quindi più calore sviluppato (un bel casino ).

Io ho le trimescola (BT016).. però soffrono comunque e si sono (moolto leggermente, ma mi da fastidio) spiattellate... Da quello che so, nello stesso segmento la situazione può solo peggiorare. Non vorrei dover mettere gomme meno "performanti"

Chiedo una cosa generica ma comunque inerente. Qual'è il rapporto pressioni/temperatura.. mi spiego: -la pressione aumenta in modo direttamente proporzionale alla temperatura secondo la legge (approssimando in realtà) P*V =n*R*T --> P/T=costante Ecco che a parità di altri fattori se la temperatura (gradi Kelvin eh!) raddoppia deve farlo anche la pressione nel pneumatico. Diciamo che tra 15° e gli attuali 30° c'è una differenza del 5%, su una pressione di 2.4 è circa 0.1bar in più. -Quando detto nel precedente punto vale per gomma "fredda", quando si va a scaldare la temperatura della gomma sale a seconda di: temperatura asfalto, temperatura aria, pressione pneumatico. Eh si, la pressione influenza anche la temperatura e quindi di nuovo la pressione e quindi di nuovo la temperatura... -Diciamo che (bisogna semplificare) con il caldo la temperatura che raggionge la gomma è maggiore, e quindi maggiore la pressione che si ha a gomma calda. Per questo motivo d'estate bisogna abbassare leggermente la pressione altrimenti la gomma risulta troppo gonfia/dura. Tutto corretto? P.S. come fate a non spiattelarle con questo caldo?? No ditemi piegando perchè purtroppo mi tocca fare un sacco di rettilinei e la sett scorsa c'erano 38°C (aria)

Scusami etorty, ultimo OT.. @itreb %compressione mono=%abbassamento moto se non avessi un leveraggio progressivo.. Inoltre dovresti avere il dato minimo e massimo per ottenere le percentuali. Io avrei anche un mono after e la possibilità di misurare dallo stelo ma non penso sia il metodo corretto. Magari avessi i misuratori laser...

Quello è per l'affondamento della forcella però... o sbaglio?

Come misurare da soli il sag rider? temo purtroppo che non si possa fare..

Guarda, io ti consiglio di non andare a risparmio.. per i precedenti mezzi ne ho provati tantissimi e sono arrivato alla conclusione che la qualità del telo è importantissima sia per la protezione sia per la durata dello stesso. Attualmente ho quello della Tucano Urbano, circa 35€ in negozio, e devo dire che è fatto benissimo! Interno setoso per evitare graffi, buon spessore, materiali al top e riflette anche i raggi IR per diminuire il calore... facci un pensierino

L'importante è che protegga un po' di più il mono.. forse Sertegi intendeva questo

Io ho il Mivv Gp e non lo considero certo uno scarico "aperto"... infatti non scoppietta quasi per niente anche senza KAT. Il fatto che sia uno scarico "lungo" serve proprio a compensare l'effetto dell'eccessivo svuotamento delle camere e lo svuotamento ai bassi della moto. Con SC hai sicuramente questo problema, con il Mivv GP no (o comunque molto molto meno).

di un ignoranza fantastica quello scarico!

Non capisco il tuo ordine da "migliore a peggiore". Solo a titolo di esempio cercando di rimanere imparziale, tra FG e Mupo cambia veramente poco (pro e contro da entrambe le parti).. prezzo escluso. Se lo metti davanti a FG per via delle molle lineari in più ti dico già che con FG all'anteriore e molle di serie (distanziale FG) non arrivo a pacco nemmeno con uno stoppie... E peso 80Kg.