Modelero

Esatto però attenzione che ti serve il caricatore che supporta quel tipo di ricarica a 15W specifico per Samsung, perché in teoria lo standard Power Delivery (che è unico per tutte le potenze nella tabella che avevo messo) dal tuo telefono è supportato solo a 24W e non a 15W (che nel caso del Power Delivery è a 5V/3A, mentre la 15W Samsung 9V/2A). Per lo meno in teoria da quello che ho trovato sul web, l'unico modo per saperlo è provare, magari va a 15W anche con lo standard Power Delivery

Non mi ero accorto fosse nella sezione benvenuto visto il titolo ? ops benvenuto

Molto strano che trovi solo 2014-2017, sicuro non hai qualche filtro strano attivo? Delle moto con così tanti anni e pochi km non sono mai stato un grande fan, significa che sono state ferme davvero tanto, ma alla fine ormai anche la 07 ha 10 anni, quindi pure se ne avesse 10'000 sarebbero pochi ed i lavori bene o male da fare sono gli stessi... Poi ci sono eccezioni, ci sono moto che anche se usate molto poco, sono state tenute bene e revisionate nelle parti che deteriorano comunque col tempo ecc.. Per i prezzi è un po' un terno al lotto, alla fine è deciso da quella che trovi più bassa di prezzo e basta... purtroppo dopo i rincari del 2020/21, i prezzi non sono mai scesi a quelli di prima... Per dirti, la 07 prima serie costava 6000€ (500 extra per la versione con ABS, che ai tempi non era obbligatorio come ora sulle moto nuove), le primissime anche 200€ in meno....che era un signor prezzo rispetto alle attuali che costano fin troppo per quello che sono... Io la mia 2014 senza ABS a primavera 2016 la pagai 4500€ ed aveva 16'000km Insomma, se magari riesci a faar abbassare un pelo il prezzo può valerne la pena anche per quella, tieni a mente che le gomme così vecchie sono da buttare perché sono di sicuro seccate ad essere così vecchie e ferme (e magari pure ovalizzate se non veniva tenuta sui cavalletti), poi di sicuro se non fatto da meno di 1 anno, va fatto il cambio olio, revisione sospensioni se non vengono fatte da 2/3 anni ecc I km di per sè sono reali, dallo storico revisioni tornano:

Non è propriamente vero, la USB non è sempre a 5V Il trasferimento dati è a 5V, e la ricarica del vecchio standard di ricarica USB pure. Ma se guardi gli standard utilizzati da Huawei, Samsung ecc.. e lo standard della USB Power Delivery attuale, tutte le ricariche rapide sono superiori ai 5V, quella di cui si parlava sopra, è appunto 9V/2A (quindi 18W), se fosse la versione ancora più spinta della ricarica rapida Huawei (SuperCharge) sarebbe 10V/2.25A (22.5W) quindi sarebbe al limite del fusibile da 2A. Ci sono in giro altri telefoni con standard che vanno ancora più in alto di W, lo stesso standard della USB Power Delivery (immagine sotto), ovviamente è raro sugli smartphone, ma non impossibile. Comunque nel caso si può tranquillamente cambiare il fusibile con uno da 3A, i cablaggi non hanno nessun problema a portare quel 50% in più sulla linea ausiliari. Non è così, se leggi sopra i miei altri interventi ti fai un'idea Non è un caricatore "ignorante" che più corrente gli dai più carica, dipende tutto dallo standard che supporta lo smartphone, e che deve supportare anche il caricatore. Nei casi più spinti, anche il cavo deve essere adatto e non va bene un cavo standard. Queste ricariche rapide sia proprietarie che lo standard usb, prima di iniziare lo scambio di potenza comunicano sempre tra caricatore e smartphone per darsi l'ok e determinare quale tensione e corrente possono utilizzare per la ricarica. Hai scritto sopra che hai un Galaxy A53, samsung utilizza tre standard: - Fast Charging (o Adaptive Fast Charging): è un loro standard proprietario a 15W - Superfast Charging: segue lo standard USB Power Delivery a 25W - Superfast Charging 2.0: segue lo standard USB Power Delivery a 45W Il tuo A53 supporta il secondo, quindi per caricarlo al massimo hai bisogno di una porta USB/ accendisigari ecc.. che supporta lo standard USB Power Delivery a 25W (o superiore) ed ovviamente l'impianto della moto deve poterlo erogare, in questo caso con il fusibile da 2A non riuscirebbe perché con quello arrivi a massimo 24W, oppure ce la fa ma sei proprio al pelo

La seconda è specifica per Xiaomi, la prima che utilizzi tu invece no (da quello che si vede in quei 2 screenshot), non dico che non vada ma bisogna provare. Attenzione che anche samsung usa un mix di ricarica rapida proprietaria (quindi ci vuole qualcosa di specifico compatibile) oppure power delivery universale a seconda dei modelli Il quickcharge chiamato QC è un altro standard ancora che invece è più universale ed è nato da android (ma non vuol dire che funzioni con tutti gli android)

Il P30 Lite supporta la sua ricarica rapida a 18W (9V a 2A), che chiamano "Huawei fast charging" E' un protocollo proprietario a differenza del power delivery che ora la maggior parte dei produttori usano con le USB, quindi se lo connetti ad una presa USB generica lui carica solo ai classici 4/5W ed è per quello che non riesce a caricarlo abbastanza: Da quello che ho letto online, anche se protocollo proprietario, alcuni caricatori Samsung funzionano (quelli di qualche anno fa che anche loro avevano un protocollo proprietario e non come gli attuali che usano anche loro la power delivery), ma dipende da modello a modello. L'opzione migliore è prendere una presa USB per l'accendisigari che supporta quella ricarica per Huawei (oppure il "Huawei SuperCharge" che è ancora più potente ma è retrocompatibile con il tuo quindi funziona comunque anche a 18W), il loro accessorio originale Huawei per accendisigari c'è, di sicuro si trova anche qualcosa fatto da terze parti ma deve appunto essere specifico con quel tipo di ricarica rapida per Huawei e non il classico power delivery. Questo dovrebbe andare

Il parafango della 03 non viene più prodotto come ricambio ufficiale (5YKF16510000), quindi o lo trovi usato o lo ripari con graffettatura come già detto da Enrico, e per fare una cosa fatta bene poi si stucca e si rivernicia tutto. Aftermarket non si trovano purtroppo L'attak non funzionerà mai perché le colle cianoacriliche sono troppo rigide e quel pezzo flette molto con vibrazioni ed aria

Da quanto non cambi il liquido radiatore? Se è vecchio perde le sue proprietà anti corrosione, oppure se è stato allungato troppo con acqua Tra l'altro, l'acqua distillata ossida più velocemente i metalli rispetto a quella normale Rimane comunque il fatto che quello sembra acciaio ossidato ma tutta la zona è alluminio, però vedendo l'esploso ricambi vedo che lì sotto c'è una guarnizione (5VK124280000) e guardando le foto di quel ricambio sembra che ci sia sia in gomma che in lamiera, forse quelle più vecchie sono in lamierina d'acciaio e si è ossidata quella? Oppure non è ossido ma è liquido che è trasudato ed è seccato (nella vaschetta lo vedi rosso?) e sembra che sia ossido. In ogni caso una svuotata all'impianto e guarnizione nuova male non fa..

E ci credo, ad esempio non hai fatto la mitica Bitti-Nuoro, ma Onanì-Lula che è a salti ? Anche nella zona centrale, hai saltato alcuni dei pezzi più belli, per lo meno ti sei beccato Seui-Gairo con l'asfalto nuovo (lo stavano mettendo a settembre) Alla fine quanti km hai fatto?

Chi ha detto che il carter dello statore deve essere secco? sulla stragande maggioranza delle moto, la cassa dello statore è collegata al resto e di olio ne vede quando il motore è acceso. Semmai è quasi vuoto solo da spento perché la linea d'olio è più bassa, ma non è una zona sigillata dal resto.

Guarda che non era una critica a te eh, ma al conce ? Condizioni disastrose sarebbero? Se l'anteriore ha problemi di usura sarebbe da lavorare su quello, il precarico posteriore influisce poco, anzi, avendolo aumentato ora potrebbe peggiorare la situazione all'anteriore (che poi era meglio se la provavi così visto che hai cambiato le gomme, così ti facevi meglio l'idea, ora hai un paragone "falsato" rispetto alle vecchie). Di sicuro te la troverai più agile visto che dietro si è alzata per via del precarico più alto (se non hanno riportato l'altezza al valore di prima dopo aver modificato il precarico, sempre che si possa fare, non so se la tracer abbia bielletta o mono regolabile in lunghezza)...bene o male ogni mm di altezza in più al posteriore equivale a sfilare la forcella del doppio E come sempre ricordiamo che il precarico non serve ad irrigidire il mono dinamicamente In ogni caso se sei passato da 10/11 click a 15 non è poco e di sicuro le frenature del mono sono da rivedere perché non sono più corrette (ipotizzando che lo fossero prima)

Le Brembo SR (grigie) non centrano nulla con le SA (rosse), le seconde fanno ridere a confronto, si parla di 0.5 contro 0.75 di coeff. d'attrito a freddo...le SR sono le sorelle delle RC che sono più pistaiole e difatti frenano meno a freddo ma fanno il picco di attrito a 300° anziché a 200° e decadono meno dopo il picco (e non sono omologate, così come le ZCOO). Di più sportivo Brembo ha solo le Z03 e Z04 che sono da pura pista (e costano pure il quadruplo delle SR/RC) Le Brembo OEM (Genuine) invece senza sapere la mescola sono un terno al lotto perché sono molto diverse dalle aftermarket (tra l'altro le OEM Brembo le produce Toshiba), e la frenata dipende tantissimo da quest'ultima (di solito hanno un codice tra 50 e 99 che è il coeff. d'attrito)... Purtroppo della ZCOO non ci sono grafici di attrito-temp Comunque per esperienza i dischi delle Jap di serie si rigano e consumano con qualsiasi pastiglia decente a lunga andare, forse con le ZCOO no perché sono molto morbide, ma tipo i dischi della 07 originali li avevo buttati dopo 40k, poi i serie oro che avevo montato dopo 60k erano consumati meno di 0.1mm

Nessuno hai mai avuto modo di confrontarle alle Brembo SR/SC che uso io? Ho trovato pochi paragoni diretti, c'è chi dice che hanno più mordente le ZCOO ma alla fine a frenata prolungata frenano bene o male uguale Io con le Brembo faccio 12-18k, non ho una media fissa perché varia molto in base alla stagione, le ultime le avevo cambiate a 10k ma ne facevano ancora 2/3k (ma stavo per partire per la sardegna)

Anche per la 09 costano il doppio rispetto alle Brembo SR ed RS? Volevo provarle anch'io ma rispetto alle SR che pago 35 a coppia, a quanto pare le ZCOO vengono 80 ?

Sconsigliato da chi? ? Trovi il mio post sopra, io li ho da anni sulle valvole a 90° Il problema semmai (oltre che al ricordarsi di tenerli quando si bilancia il cerchio) è che quello anteriore non va girato lateralmente a 90° (parallelo all'asse di rotazione) ma va tenuto inclinato sennò il tappo poi tocca nelle pinze (ovviamente dipende da pinze e misure dischi, io ho dei 320), insomma quando si monta la valvola bisogna fare una prova prima di fissarla in definitiva

Il sag in concessionario manco sapranno che sia ? Gli avrà detto che la sentiva morbida dietro e loro l'hanno aumentato a muzzo di quei 5 Sul manuale della sua 9 GT non è riportato l'equivalente sulla molla, ma parla di 24 click e standard è all'11esimo

Modulo compilato, io parteciperò sabato in giornata ?

Sperando che non sia come le auto, dove gli ibridi non sono stati altro che una scusa per le case per fare endotermici più inquinanti del corrispettivo non ibrido, visto che venivano permessi valori più alti e venivano rilevati in modo diverso ? Mi pare l'UE stesse vedendo come sistemare la cosa con nuove normative perché si sono accorti pure loro, però non ho più letto aggiornamenti Comunque c'è da vedere anche che sarà del famoso 3 cilindri turbo che ha brevettato yamaha anni fa

Ma è proprio il fatto che sia già più performante di base, che rende più superfluo buttare su 30kg di roba per avere 10cv di elettrico (tenendo come paragone i dati della kawa) Tra l'altro è già un motore lineare e non di certo vuoto in basso, sarebbe forse più interessante vedere la cosa su un piccolo 4 in linea

E' quello che ha fatto Kawasaki anni fa con la Z7, di sicuro motore elettrico piccolino e relativa batteria pure Più che l'uso solo elettrico, è l'aiuto che da di coppia all'endotermico che è interessante, ma sulla Z7 già aveva più senso che ha quasi la metà dei cv della 09

I freni è normale che si scaldino subito, a maggior ragione quello posteriore che è piccolo e quindi si scalda ancora più velocemente Ed è così piccolo perché comunque non è pensato per fare chissà che frenate, come tutte le naked appena freni il carico si sposta tanto in avanti ed il posteriore può frenare davvero poco in proporzione (tant'è che in condizioni normali e sul dritto da solo, è superfluo), quindi non ha senso metterci un disco grande (che ci metterebbe molto di più a scaldarsi) Altra opzione è anche che come diversi che usano molto il posteriore hai il vizio di tenere il piede appoggiato alla leva e senza accorgerti lo fai strisciare di continuo L'unico problema che può avere la pinza è avere i perni un po' bloccati per ossido o mancanza di grasso (è una pinza flottante), quindi fa fatica a staccarsi bene, ma per verificare ed ingrassare ci vuole un attimo.

Come hai fatto a rompere la catena? ? trattata malissimo o tenuta molto più della sua vita (generalmente 30-40k per una buona catena 525) Comunque io ho aperto i manuali d'uso della 2024 e riportano di pulire con detergente specifico ed ingrassare con grasso specifico, su quelli vecchi d'uso era indicato di pulire con kerosene ed ingrassare con grasso specifico, su quelli vecchi d'officina invece di pulire con kerosene ed ingrassare con grasso specifico od olio motore. In tutti i casi le indicazioni erano le stesse sia nella versione italiana che inglese (dopotutto è tradotto pari pari). Per le indicazioni generiche sono più attendibili i manuali d'uso perché vengono aggiornati più di frequente... Andiamo comunque al succo del discorso, la pulitura la puoi fare come vuoi, il meglio rimane il kerosene (o petrolio bianco, o petrolio lampante, tutti nomi uguali per la stessa cosa) con spazzolino e lavando per bene la catena abbondando, i detergenti specifici oltre a sprecare un sacco di prodotto se si vuole pulire a fondo (essendo spray), costano decisamente di più... Non so di per certo come mai abbiano tolto la dicitura, forse per questioni ambientali (anche se i gas contenuti nelle bombolette non è che siano nemmeno loro l'ideale), o forse perché ora Yamalube fa anche il detergente per catene ?, o non lo sappiamo e magari in Giappone non si può più acquistare il kerosene da privato... Resta de facto il modo migliore per pulire le catene ed è consigliato sui cataloghi dei produttori di catene. Per quanto riguarda l'ingrassaggio invece, la dicitura olio motore la vedo molto deleteria, in realtà l'alternativa al grasso è sempre stata (sui manuali non si trova spesso, nelle indicazioni di chi produce catene invece si trova sempre) olio per trasmissioni (gear oil) di gradazione 80W90 o simili...forse lì è stato un errore di traduzione dal Giapponese all'inglese (da cui poi ci derivano quello italiano). Credo sia stata tolta questa dicitura perché a parte il discorso gradazione (che se trovi olio motore così denso, viene venduto automaticamente come olio per trasmissioni e non motore), il problema dell'olio motore moderno è che ormai è molto diffuso sintetico o full sintetico e gli OR della catena sono in NBR e quest'ultimo non ha problemi con oli minerali ma ne ha con olii sintetici (si gonfia, se si va a contatto con l'olio motore di solito si usano in Viton difatti)... Questo un tempo non era un problema per l'olio trasmissione perché non era molto diffuso sintetico, ma ora lo è sempre di più...e probabilmente hanno preferito togliere la dicitura piuttosto che stare a specificare quale tipo ecc (contando poi che pochissimi lo usano al posto del grasso). Insomma usa il grasso oppure un'olio trasmissione 80W90 minerale, io l'olio personalmente l'ho sempre trovato un po' troppo volatile e debole alla pioggia, lo userei solo nel caso di un sistema automatico tipo Scottolier ecc.. Per il resto gli intervalli rimangono i soliti ben consolidati di ingrassare ogni 500km (meglio a catena calda) e pulire ogni 1000, ricordando che la zona importante da ingrassare sono gli OR (per proteggerli) ed il lato interno delle maglie interne (per farlo penetrare sotto i rullini)...il resto è superfluo e non serve cospargere la catena di grasso come fanno certi, visto che è per l'appunto una catena con OR ed i perni sono lubrificati a vita e sigillati.. Ah, la differenza di intervalli di manutenzione tra le versioni europee ed americane dei manuali è dovuta semplicemente a differenze culturali, questo lo si vede quasi sempre su manuali di auto e moto...spesso su quelli europei indicano il cambio olio motore ogni 10-12k km, su quelli americani invece alla metà (4k mi/ 6.5k km)...ma i motori sono identici, quindi perché? beh perché gli intervalli che danno sono tutto tranne che ideali e se metti un intervallo così frequente sul nostro mercato, la gente si lamenta o pensa che una moto dove ti dicono che l'olio basta cambiarlo metà delle volte sia migliore, e per questo motivo c'è questa differenza (eh sì, shock). Per questo motivo gli intervalli che danno qua sono generalmente esagerati, io ho sempre tenuto lo sweet spot di 8000km e mi sono sempre trovato bene Giusto per completezza, la mia procedura: 1) Pulisco il tutto per bene con petrolio lampante, facendo prima un giro veloce sul lato interno della catena per bagnarla per bene (sempre con spazzolino) in modo che inizi a sciogliere il vecchio grasso, e poi facendo le maglie una per una con lo spazzolino, sempre abbondando con il petrolio in modo da dissolvere il vecchio grasso che trattiene lo sporco...poi lo stesso anche sull'esterno catena in zona corona per togliere lo sporco sull'esterno. 2) Asciugo il tutto con carta per assorbire il più possibile 3) Vado a lavare la moto perché non ho voglia/tempo di asciugare tutta la zona forcellone per bene dal petrolio ed aspettare che quest'ultimo asciughi prima di ingrassare (mi risparmio l'attesa perché schizza tutto via guidando) 4) Rientro allungando un pelo il tragitto così scaldo bene la catena (si parla comunque di quei 10km, no tranquillo, la catena non esplode senza grasso) 5) Faccio una passata veloce con carta per rimuovere lo sporco superficiale, poi ingrasso per bene focalizzandomi sulle zone che ti dicevo 6) Idealmente attesa di una nottata nel caso di grassi spray prima di guidare (poi varia da grasso a grasso) Io ora sto usando il motul C5 che è simile al grasso che si trova sulle catene quando sono nuove ma è più legnoso e richiede più tempo da applicare, se usi invece un grasso spray, consiglio vivamente di utilizzare qualche applicatore tipo grease ninja (ai tempi me l'ero costruito a mano, poi fatto uno con la stampante ecc...)

Purtroppo non ho trovato schede di compatibilità di quelle, ma può darsi perché siano formulazioni particolari Io mi sono tenuto alle schede che parlano di guarnizioni (visto che di ciò parliamo) e tutti dicono che non son compatibili ?

I solventi ovviamente dipende tutto su che solvente, ma per quanto riguarda il petrolio ne sono certo, a conferma ho aperto un paio di tabelle (di una fonte sola non mi fido mai) e sia per OR che per l'EPDM in generale quest'ultimo è sempre segnato come debole al petrolio ed inadatto ? Dipende magari dal tipo di EPDM nello specifico? quello non lo so, però le varie tabelle che ho aperto sono tutte in ambito tenute (quindi ipotizzo parlino dello stesso tipo). Petrolio per lo meno inteso come puro, ovviamente nei grassi è in piccole percentuali quindi è di sicuro molto meno aggressivo

Sì Esistono sennò anche grassi appositi un po' più adatti alle alte temperature, anche se bisogna sempre stare attenti a ciò che si fa perché molti contengono petrolio (anche il grasso al rame che dicevo), visto che in quel caso può intaccare le guarnizioni dei pistoncini (che sono in EPDM, suscettibile appunto al petrolio)... Sulle auto è già più passabile perché di solito ci sono anche delle cuffie parapolvere abbastanza importanti, ed anche se sono in EPDM pure loro ce ne vuole prima che il grasso le deteriori completamente ed arrivi all'anello di tenuta vero e proprio (oltre che sulle auto risulta più difficile anche perché è tutto più grande, ci vorrebbe un buon quantitativo di grasso). Sulle moto invece ci sono solo due piccoli raschiatori prima della tenuta e sinceramente non mi fiderei (ed il pistoncino sporge molto meno rispetto alle auto). Tra l'altro pure trattandosi di auto, ad esempio BMW nello spezzone che allego, indica di non mettere il loro stesso grasso apposito dal lato della pastiglia ma solo il lato opposto sui denti (pinza flottante). Ovviamente il meccanico medio manco sa cosa sia l'EPDM