Modelero

Sperando che non sia come le auto, dove gli ibridi non sono stati altro che una scusa per le case per fare endotermici più inquinanti del corrispettivo non ibrido, visto che venivano permessi valori più alti e venivano rilevati in modo diverso 🤣 Mi pare l'UE stesse vedendo come sistemare la cosa con nuove normative perché si sono accorti pure loro, però non ho più letto aggiornamenti Comunque c'è da vedere anche che sarà del famoso 3 cilindri turbo che ha brevettato yamaha anni fa

Ma è proprio il fatto che sia già più performante di base, che rende più superfluo buttare su 30kg di roba per avere 10cv di elettrico (tenendo come paragone i dati della kawa) Tra l'altro è già un motore lineare e non di certo vuoto in basso, sarebbe forse più interessante vedere la cosa su un piccolo 4 in linea

E' quello che ha fatto Kawasaki anni fa con la Z7, di sicuro motore elettrico piccolino e relativa batteria pure Più che l'uso solo elettrico, è l'aiuto che da di coppia all'endotermico che è interessante, ma sulla Z7 già aveva più senso che ha quasi la metà dei cv della 09

I freni è normale che si scaldino subito, a maggior ragione quello posteriore che è piccolo e quindi si scalda ancora più velocemente Ed è così piccolo perché comunque non è pensato per fare chissà che frenate, come tutte le naked appena freni il carico si sposta tanto in avanti ed il posteriore può frenare davvero poco in proporzione (tant'è che in condizioni normali e sul dritto da solo, è superfluo), quindi non ha senso metterci un disco grande (che ci metterebbe molto di più a scaldarsi) Altra opzione è anche che come diversi che usano molto il posteriore hai il vizio di tenere il piede appoggiato alla leva e senza accorgerti lo fai strisciare di continuo L'unico problema che può avere la pinza è avere i perni un po' bloccati per ossido o mancanza di grasso (è una pinza flottante), quindi fa fatica a staccarsi bene, ma per verificare ed ingrassare ci vuole un attimo.

Come hai fatto a rompere la catena? 😱 trattata malissimo o tenuta molto più della sua vita (generalmente 30-40k per una buona catena 525) Comunque io ho aperto i manuali d'uso della 2024 e riportano di pulire con detergente specifico ed ingrassare con grasso specifico, su quelli vecchi d'uso era indicato di pulire con kerosene ed ingrassare con grasso specifico, su quelli vecchi d'officina invece di pulire con kerosene ed ingrassare con grasso specifico od olio motore. In tutti i casi le indicazioni erano le stesse sia nella versione italiana che inglese (dopotutto è tradotto pari pari). Per le indicazioni generiche sono più attendibili i manuali d'uso perché vengono aggiornati più di frequente... Andiamo comunque al succo del discorso, la pulitura la puoi fare come vuoi, il meglio rimane il kerosene (o petrolio bianco, o petrolio lampante, tutti nomi uguali per la stessa cosa) con spazzolino e lavando per bene la catena abbondando, i detergenti specifici oltre a sprecare un sacco di prodotto se si vuole pulire a fondo (essendo spray), costano decisamente di più... Non so di per certo come mai abbiano tolto la dicitura, forse per questioni ambientali (anche se i gas contenuti nelle bombolette non è che siano nemmeno loro l'ideale), o forse perché ora Yamalube fa anche il detergente per catene 🙄, o non lo sappiamo e magari in Giappone non si può più acquistare il kerosene da privato... Resta de facto il modo migliore per pulire le catene ed è consigliato sui cataloghi dei produttori di catene. Per quanto riguarda l'ingrassaggio invece, la dicitura olio motore la vedo molto deleteria, in realtà l'alternativa al grasso è sempre stata (sui manuali non si trova spesso, nelle indicazioni di chi produce catene invece si trova sempre) olio per trasmissioni (gear oil) di gradazione 80W90 o simili...forse lì è stato un errore di traduzione dal Giapponese all'inglese (da cui poi ci derivano quello italiano). Credo sia stata tolta questa dicitura perché a parte il discorso gradazione (che se trovi olio motore così denso, viene venduto automaticamente come olio per trasmissioni e non motore), il problema dell'olio motore moderno è che ormai è molto diffuso sintetico o full sintetico e gli OR della catena sono in NBR e quest'ultimo non ha problemi con oli minerali ma ne ha con olii sintetici (si gonfia, se si va a contatto con l'olio motore di solito si usano in Viton difatti)... Questo un tempo non era un problema per l'olio trasmissione perché non era molto diffuso sintetico, ma ora lo è sempre di più...e probabilmente hanno preferito togliere la dicitura piuttosto che stare a specificare quale tipo ecc (contando poi che pochissimi lo usano al posto del grasso). Insomma usa il grasso oppure un'olio trasmissione 80W90 minerale, io l'olio personalmente l'ho sempre trovato un po' troppo volatile e debole alla pioggia, lo userei solo nel caso di un sistema automatico tipo Scottolier ecc.. Per il resto gli intervalli rimangono i soliti ben consolidati di ingrassare ogni 500km (meglio a catena calda) e pulire ogni 1000, ricordando che la zona importante da ingrassare sono gli OR (per proteggerli) ed il lato interno delle maglie interne (per farlo penetrare sotto i rullini)...il resto è superfluo e non serve cospargere la catena di grasso come fanno certi, visto che è per l'appunto una catena con OR ed i perni sono lubrificati a vita e sigillati.. Ah, la differenza di intervalli di manutenzione tra le versioni europee ed americane dei manuali è dovuta semplicemente a differenze culturali, questo lo si vede quasi sempre su manuali di auto e moto...spesso su quelli europei indicano il cambio olio motore ogni 10-12k km, su quelli americani invece alla metà (4k mi/ 6.5k km)...ma i motori sono identici, quindi perché? beh perché gli intervalli che danno sono tutto tranne che ideali e se metti un intervallo così frequente sul nostro mercato, la gente si lamenta o pensa che una moto dove ti dicono che l'olio basta cambiarlo metà delle volte sia migliore, e per questo motivo c'è questa differenza (eh sì, shock). Per questo motivo gli intervalli che danno qua sono generalmente esagerati, io ho sempre tenuto lo sweet spot di 8000km e mi sono sempre trovato bene Giusto per completezza, la mia procedura: 1) Pulisco il tutto per bene con petrolio lampante, facendo prima un giro veloce sul lato interno della catena per bagnarla per bene (sempre con spazzolino) in modo che inizi a sciogliere il vecchio grasso, e poi facendo le maglie una per una con lo spazzolino, sempre abbondando con il petrolio in modo da dissolvere il vecchio grasso che trattiene lo sporco...poi lo stesso anche sull'esterno catena in zona corona per togliere lo sporco sull'esterno. 2) Asciugo il tutto con carta per assorbire il più possibile 3) Vado a lavare la moto perché non ho voglia/tempo di asciugare tutta la zona forcellone per bene dal petrolio ed aspettare che quest'ultimo asciughi prima di ingrassare (mi risparmio l'attesa perché schizza tutto via guidando) 4) Rientro allungando un pelo il tragitto così scaldo bene la catena (si parla comunque di quei 10km, no tranquillo, la catena non esplode senza grasso) 5) Faccio una passata veloce con carta per rimuovere lo sporco superficiale, poi ingrasso per bene focalizzandomi sulle zone che ti dicevo 6) Idealmente attesa di una nottata nel caso di grassi spray prima di guidare (poi varia da grasso a grasso) Io ora sto usando il motul C5 che è simile al grasso che si trova sulle catene quando sono nuove ma è più legnoso e richiede più tempo da applicare, se usi invece un grasso spray, consiglio vivamente di utilizzare qualche applicatore tipo grease ninja (ai tempi me l'ero costruito a mano, poi fatto uno con la stampante ecc...)

Purtroppo non ho trovato schede di compatibilità di quelle, ma può darsi perché siano formulazioni particolari Io mi sono tenuto alle schede che parlano di guarnizioni (visto che di ciò parliamo) e tutti dicono che non son compatibili 😬

I solventi ovviamente dipende tutto su che solvente, ma per quanto riguarda il petrolio ne sono certo, a conferma ho aperto un paio di tabelle (di una fonte sola non mi fido mai) e sia per OR che per l'EPDM in generale quest'ultimo è sempre segnato come debole al petrolio ed inadatto 😬 Dipende magari dal tipo di EPDM nello specifico? quello non lo so, però le varie tabelle che ho aperto sono tutte in ambito tenute (quindi ipotizzo parlino dello stesso tipo). Petrolio per lo meno inteso come puro, ovviamente nei grassi è in piccole percentuali quindi è di sicuro molto meno aggressivo

Sì Esistono sennò anche grassi appositi un po' più adatti alle alte temperature, anche se bisogna sempre stare attenti a ciò che si fa perché molti contengono petrolio (anche il grasso al rame che dicevo), visto che in quel caso può intaccare le guarnizioni dei pistoncini (che sono in EPDM, suscettibile appunto al petrolio)... Sulle auto è già più passabile perché di solito ci sono anche delle cuffie parapolvere abbastanza importanti, ed anche se sono in EPDM pure loro ce ne vuole prima che il grasso le deteriori completamente ed arrivi all'anello di tenuta vero e proprio (oltre che sulle auto risulta più difficile anche perché è tutto più grande, ci vorrebbe un buon quantitativo di grasso). Sulle moto invece ci sono solo due piccoli raschiatori prima della tenuta e sinceramente non mi fiderei (ed il pistoncino sporge molto meno rispetto alle auto). Tra l'altro pure trattandosi di auto, ad esempio BMW nello spezzone che allego, indica di non mettere il loro stesso grasso apposito dal lato della pastiglia ma solo il lato opposto sui denti (pinza flottante). Ovviamente il meccanico medio manco sa cosa sia l'EPDM

E' grasso al rame, solito che si usa sulle auto, perché è un problema più legato a pinze flottanti e pastiglie molto grandi, difatti sulle moto non viene mai indicato di utilizzarla perché serve a niente non essendo il caso.. Tra l'altro quella aiuta nel caso di rumori da risonanza per le vibrazioni, non i fischi secchi di come sembra si parlasse in questo caso

A caldo tanto normale non direi, a meno che siano molto vetrificate Anche se monta Brembo, le pastiglie OEM difficilmente lo sono pure e nel caso non sono di certo come le brembo aftermarket, quindi ti direi di metterti un paio di pastiglie decenti Brembo (io metterei le SR, sperando che i dischi di serie delle MT non siano più di burro), e vedi se lo fa ancora, e ti ritrovi pure con una moto che frena meglio.

Cioè ti tengono la moto per 10gg là ferma per aspettare che arrivi il ricambio prima di iniziare? 😂 geni incompresi

Si vedeva dalle saldature orrende che non è roba akra, manco roadsitalia fa abomini del genere 🤣 Comunque come ti dicevo visto che l'originale è diritto, più che rumore assoluto dovrebbe cambiare la tonalità (in peggio ipotizzo), una prova per curiosità la farei comunque... Puoi sempre venderlo comunque, qualche maranza, napoletano o ex-tmaxista che lo compra lo trovi di sicuro 😂

E' di sicuro una cosa artigianale, e dalle saldature direi nemmeno fatta bene... A livello di rumore non saprei quanto cambia, fai conto che il pancione se è come sul vecchio €3, in realtà è un tubo dritto con la lana, non c'è il loop come nel pancione dello scarico originale...quindi in quel caso non attuisce più di tanto ma cambia la tonalità, un po' come i resonator che si montano sulle auto

Ma l'hai comprato tu? nuovo? o te l'hanno dato con la moto presa usata o comunque comprandolo usato? Non mi sembra per niente un pezzo originale, quelle saldature sembrano oscene rispetto a quelle che solitamente fa Akrapovic... Toglierei pure il sembrano, basta guardare la differenza con quelle del terminale

A mio parere dipende molto da dove viene misurata la temperatura del liquido, ho pensato anch'io al fattore radiatore e per quello ho specificato nell'altro post che stavo ipotizzando che il sensore è in uscita al motore (parlando del giro che fa l'acqua), se invece fosse all'entrata (ovvero appena dopo il radiatore) la cosa si invertirebbe, ovvero se la temperatura fosse più bassa significherebbe che il liquido ha ceduto più calore al radiatore Dopotutto si tratta di un loop con due scambiatori di calore (uno è il motore e l'altro il radiatore), per avere un'immagine completa bisognerebbe misurare il liquido in entrambe le direzioni. Poi c'è lo scambiatore olio-acqua che aggiunge un altro livello di complessità, che se non erro la 09 lo ha (quindi come la 07), a differenza della 10 che ha il radiatore olio