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Ottimo, mi piace come problema ! Scartiamo la iso 15765 che non funziona , Qualcuno ha mai provato a connettersi con un protocollo diverso, per esempio j1850 oppure iso 9141 ? Per cambiare il procollo sul OBD2 reader bisogna cambiare i collegamenti tra il connettore 16 pin del lettore e il connettore a 4 pin sul veicolo

Ciao secondo me si tratta di presa identica a quella della mia moto. Da questa presa di diagnostica si trovano 4 fili due di alimentazione e due can H e can L prova con classico lettore OBD2 che legge la CAN ISO 15765. PEr quanto riguarda l'adattore da 16 pin a 4 pin o lo fai tu oppure lo compri già fatto Un lettore economico ti permettera' di azzerare gli errori e il leggere DTC mentre ho dubbi sulla lettura dati in tempo reale. Se ti serve il flusso dati per "cose tue" devi usare un modulo CAN e un controller . questi sono i dati che leggo e utilizzo per controllare i tempi di iniezione/carburazione senza rimappare. Il bello di questi dati è che sono già puliti e filtrati da tutte le schifezze . Spero di esserti stato di aiuto dati.txt pid disponibili.txt

Ciao , ho provato anche io ad usare la stessa app ma mi sono trovato in difficoltà ad usarla per via della lentezza del flusso dati e dati disponibili omessi (non capisco il motivo) . Io ho risolto il problema facendomi il sw per CAN BUS ISO15765-4 e usando come microprocessore arduino e il modulo MCP 2515 .Il SW è scritto in inglese perchè purtroppo per molti termini tecnici non conosco l'equivalente traduzione in italiano. Il segnale del TPS è sia assoluto che relativo, per vedere la carburazione puoi prendere : Oxygen Sensor 1 - Short term fuel trim ti allego i dati che sono riuscito a leggere i tempo reale a con moto a motore spento e cruscotto acceso il sw è poco coreografico ,ma per un progettista è importante la sostanza . Buonagiornata Marco pid_01.txt

Ciao Gianluca , io sono vecchio quindi non se ti dò il consiglio corretto forse le cose sono cambiate. Una volta si guardava semplicemente se nei tragitti tipici solitamente usi tutte le marce o meno. Se non usi tutte le marce puoi accorciare i rapporti in modo da usare anche la sesta marcia e sfruttare tutto il cambio altrimenti puoi tenere i rapporti originali. In alcuni casi si accorciavano talmente i rapporti da usare la prima marcia solo per partire o in casi di emergenza , mentre il cambio si usava dalla seconda alla sesta , il vantaggio di questa scelta era evitare il passaggio prima seconda che implica il rischio di cambio in folle. Marco

PREMESSA: gennaio non è un buon momento per provare le sospensioni c'è freddo e strade sporche. In questo caso il problema è il peso e se non cambi le molle e l'idraulica il problema non si risolve , potrai forse migliorarlo regolando le sospensioni per quasi due persone come indicato sul manuale utente,anche le gomme vanno tenute piu' gonfie per compensare il maggiore peso. Manca una info importante ovvero non hai specificato sei il sottosterzo è in ingresso (problema di forcella ) o in uscita (problema di ammortizzatore) Capisco perfettamente quanto da te riscontrato perchè la moto ha un ottimo telaio mortificato dalle sospensioni morbide ho avuto gli stessi problemi e sono solo 88kg vestito

90 N/mm

Ciao ho tentato questa strada acquistando su ebay i pompanti ma non ho trovato alcuna differenza. Sono esattamente uguali compresa la molla e quindi decisi di modificare i pompanti acqustati. Sostituendo solo i pompanti non era sufficente la forcella andava a pacco e ho sostituito anche molle ora k 10N/mm lineari anzichè progessive; ora non è male. Per il posteriore non riesco a risponderti perchè anche in questo caso mi sono autocostruito il mono.Rispeto all'originale se nn ricordo male è 3mm piu lungo corsa 60mm e molla K 95mm .La molla è troppo dura dovrei provare un 90, purtroppo in fase di progetto è stata preferita la 95 per colore giallo anzichè un triste nero Se hai una buona mano e ti senti fare il lavoro sul forum ci sono suggerimenti e spunti altrimenti rivolgiti ad un meccanico che compra i pezzi e li installa .

Ciao Gianluca, il mio consiglio è lasciala così come è tanto va gia' bene e non dai " appigli " se ti fermano e giri tranquillo.Risparmia i soldi x i possibili velox; a me lo scorso anno mi sono costati 11 punti di patente e sui 350 euro di multa.

Ciao Simone, prova a scaricare il manuale da questo link.il pid del sensore 0x0f la centralina è iso15765-2 la velocita' è 500k La centralina viene interrogata con ox7DF e il filtro can 0x7e8. htpps://2019 Yamaha Tracer 900 GT Service Manual | Motorcycle 7 USA

bravo bravo bravo ! Non importa il tempo che ci metti l'importante è finire quello che si comincia e poi farsi le cose da solo è molto piu' soddisfacente e gratificante. Quando si fanno queste modifiche non bisogna avere fretta e si lavora in officina quando si ha voglia ed ispirazione. Io mi sono fatto le forcelle con le regolazioni indipendenti e ci ho messo un anno a mezzo .

io intendevo il bordino rialzato sulle gomme consumate .

domanda: Come mai quel ricciolo sulla scanalatura e pare solo sulla parte di sx?

Secondo me ti vai avventurare su una strada che non sai dove va a finire sia come risultato che come soldi che andrai a spendere (troppe incognite) Queste sono solo le prime cosa che mi vengono in mente diametro dei dischi R6 vs MT03 che devono essere uguali le molle non andranno bene (troppa differenza di peso) e di conseguenza anche l'idraulica interna è da rivedere ,ovvero forcella da rifare La cosa piu' semplice forse piu' economica è comprare delle cartucce aftermarket gia' fatte ottenendo sicuramente buoni risultati Se invece ti piace burdigare in officina saprai gia' cosa fare durante la pausa invernale .

confermo quanto scrivi. Io modificato le cartucce e ho inserito le foto nella sezione MT10/modifica sospensioni di come sono fatte prima e dopo la modifica. Dalle foto si puo' capire come funzionano e dedurre quanto affermi.

Sì, anche io avevo lamentato lo stesso problema su MT10 IN PIU': 1.Comportamento a centro curva: fino ad una certa velocità va bene ,poi aumentando il ritmo la forcella diventa dura e perde di sensibilita'.Sembra che il posteriore spinga l'anteriore. 2.Sui curvoni e rettilineo alle alte velocita' l'anteriore è molto "leggero" sembra di essere sulle uova 3. non riuscivo a frenare come volevo perche' la forcella affondava troppo velocemente e se frenavo forte il posteriore "scodinzolava" 4.bisognava guidare molto puliti altrimenti la moto si sbilanciava 5.forte differenza di comportamento tra serbatoio pieno e vuoto. A serbatoio vuoto andava molto meglio, soprattutto piu' veloce nei cambi di direzione. 6.Con lo static sag senza pilota (1/4 della corsa totale) ero quasi a pacco con la forcella ( senza forzare ). Ho provato tutte le regolazioni possibili sull'idraulica e precarico molla ma ho risolto un granche' la mia SOLUZIONE forcelle: ho rifatto le cartucce eliminato il tampone di fine corsa interno e sostituito le molle con molle lineari K=10N/mm e livello olio a 150mm . la mia Soluzione ammortizzatore: Sostituito ammortizzatore che lavorava a fine corsa e introdotta una molla di 95N/mm . nel tuo caso ammortizzatore ohlins non si butta nulla prova una molla piu' dura(100N/mm?) e spera di riuscire a regolare correttamente il ritorno. spero che le mie senzazioni e soluzioni proposte possano aiutarti a risolvere il tuo problema

Io solitamente giro sull'appennino tosco emiliano oppure vado su per Asiago e faccio il giro per S.Martno-passo rolle -moena ecc. Personalmente non ho mai sentito la necessita' di regolarlo, solo con temperature prossime a 4/5 gradi va ritarato perche' al minimo si sentono i fumi di scarico puzzare di benzina a motore freddo. Ho provato a fare un controllo automatico con potenziometro digitale gestito via smartphone ma come resa non cambia nulla , solo piu' bello da vedere e piu' facile da rompere.

io ho inserito un potenziometro da 5k in serie al sensore. Il potenziometro è esterno così posso regolarlo facilmente anche durante la marcia del veicolo.La regolazione va fatta in modo che la temp aria letta sul cruscotto sia 10-12 gradi in meno rispetto a quella reale. Io ho visto che la moto va bene se regolo il potenziomentro in modo da vedere la temp ext tra i 7-12 gradi. Il sistema funziona ,ma non aspettarti miracoli. Il rapporto costi benefici è ottimo.

Secondo me si non sta discutendo la bontà del progetto, ma di un problema di qualita' prodotto. Io prortroppo sulla mia moto ho sofferto vari problemi di qualita' sopratutto sul lato sistemi di tenuta acqua/olio.

Senza impazzire con nuove pedane ,cambio elettronico aftermarket ti posdo far vedere come ho mi sono autocostruito il cambio elettronico che si collega alla centralina originale . Ho utilizzato un semplice interruttore che quando si inserisce la marcia fa CLICk.Basta adattare il mio concetto al movimento del cambio rovesciato rifacendo la staffa supporto interruttore.La staffa deve essere progettata in modo che quando il bilanciere si muove azioni l'interruttore. Personalmente ho già provato a girare con il cambio rovesciato ,ma non è facile adattarsi .Tieni conto che in scalata risulti più lento e su strada non è un vantaggio.Mi auguro che dalla foto puoi trarre utile suggerimento

Ti ringrazio per il suggerimento sul fine corsa ,comunque ho già aperto le cartucce e le sto trasformando in cartucce con le regolazioni indipendenti tipo ohlins nix 30. Come prima cosa ho allargato i fori sui pistoni lato compressione troppo piccoli che "murano" ,poi come puoi vedere il gruppo pistone/valvole non ha un vero e proprio pacco valvole (una volta si chiamava piramide) ma un "tappo" . L'ultima foto è il gruppo stelo lato estensione modificato,come puoi notare sul lato compressione ho messo una valvola passa non passa( in inglese che fa figo check valve) al posto del "tappo". Ringrazio comunque Bitubo/Ohlins che sui manuali uso e manutenzione mette i disegni costruttivi con esplosi delle loro cartucce ricavandone ottimi spunti.

Cartucce smontate ora però dovrei sfilare alberino e pistone . Due possibilita: 1.rimuovere il tampone di fine corsa ma nn riesco a capire come è vicolato dato che non vedo seeger di bloccaggio.sotto al tampone una molla a tazza sopra al tampone una rondella personalizzata che sembra bloccata per interferenza 2. Rimuovere la bussola guida albero completa di boccola di guida .Non riesco a capire se è avvitata sul cilindro o inserita per interferenza Cosa mi consigliate? Ps:cartucce anodizzate e pistone di 31 mm allo smontaggio vi darò la misura precisa ,alberino di 10mm. Ho notato che il tampone di fine corsa inizia a lavorare a 30mm dal fondo corsa ,secondo me troppo presto Forse è il caso di farlo lavorare solo gli ultimi 15mm ? Opinioni da chi ha già fatto simili modifiche?

Ora ho capito ! Si smonta la molla e con una chiave a tubo svito la cartuccia. Forse dovro' ricavare la chiave da un tubo dato che cartuccia è in profondità e il punto di presa non sarà facilmente accessibile. Grazie per l'aiuto.

Mi servirebbe una info da chi ha già modificato le forcelle. Come si sfila la cartuccia interna? Serve una particolare attrezzatura?

L 'ossido sulla maglia non significa che l'acciaio sia di bassa qualita'.Probabilmente visto che avete notato che negli ultimi anni si è verificato questo problema molto probabilmente sono state combiata da Yamaha la spec del test "nebbia salina " riducendo il numero di ore. Ribadisco il fatto la ruggine sulla maglia non significa che le proprietà meccaniche siano scarse ma semplicemente il trattamento superficiale di protezione è meno efficace.

M