Modelero

Alla revisione controllano già poco, figurati se si mettono a guardare le schede tecniche ed andare a contare i denti... Io l'ho sempre passata con specchietti non omologati e scarico neppure (che comunque nei valori di CO sta dentro perché quelli delle moto sono larghissimi...), quindi puoi stare più che tranquillo In incidenti anche gravi è difficile che guardino chissà quanto la moto, spesso ci fanno un giro attorno e basta, figurati se appunto i """periti""" vanno a contarti i denti della trasmissione (che poi il pignone manco si vede)

La revisione sia di forcella che mono va fatta ogni 2/3 anni e 30/40k km, già 40k iniziano ad essere tanti, a farla solo della forcela è un lavoro fatto a metà, poi ti trovi mezza moto che lavora bene di idraulica e l'altra no. Io a 40k già la sento che non si guida più bene e anche la tenuta ne sente in tante condizioni dove l'idraulica deve lavorare, lo scorso anno ho dovuto rimandare e l'ho fatta quest'anno quindi con 60k e non stava in strada, ogni curva lenta si sentiva che le gomme stavano per mollare, difatti l'idraulica era completamente morta perché l'olio non lavorava più ed era come girare con delle molle da sole. Poi ovviamente una guida turistica e tranquilla ne risente meno, ma anche il comfort ne risente.

I sintomi che hai avuto sono solitamente per problemi al TPS (ne ho avuti di identici sulla mia streetfighter), infatti l'errore CO-127 è un errore TPS. Per ora si è avviata azzerando l'errore (forse in qualche modo ha fatto anche un reset dello 0), ma consiglio di sostituire il sensore, con il tempo si usura perché è un potenziometro

Come mai dici infattibile in pezzo unico? secondo me si riesce, ma bisogna usare un film molto elastico e tirarlo nel modo corretto. Se lo tagli forse ti conviene tagliare fuori le "guance", per quello ti consiglio di usare il knifeless tape della 3m, lo trovi a poco anche qua, praticamente è un nastro con all'interno un filo di kevlar, lo metti dove devi tagliare il film e dopo averlo applicato, tirando il filo fai un taglio senza dover usare lame. I professionisti lo usano per tagli complessi e curvi, perché per fare quelli dritti riescono a mano con il cutter a tagliare senza andare a segnare il wrap o la vernice sotto, ma come puoi capire non è una cosa banale...puoi comunque usare quel nastro anche per tagli semplici. Per le pellicole purtroppo il problema è proprio quello, soprattutto trovarle in tagli piccoli (il rotolone da officina si trova più facimente, ma costa 500€ e passa..), spesso chi wrappa fa anche rivendita, forse online trovi qualcosa. Io per pezzi piccoli mi sono sempre affidato ad ebay, ma ti parlo di rotoli magari 30cm x 200cm

Attenzione che i wrap economici da Ali ed Amazon (che alla fine sono gli stessi), anche se indicati per veicoli spesso non hanno l'air release (il pattern sul retro che fa scaricare l'aria) e ciò rende molto più complessa l'installazione, inoltre spesso hanno adesivi forti e che perdono subito forza se staccati e quindi non riposizionabili (a differenza dei wrap seri per veicoli), inoltre prendono facilmente pieghe e segni perché non sono molto elastici. Questo perché i wrap economici o per applicazioni generali sono estrusi (extruded/calendered) e non colati (cast) come quelli specifici per veicoli. Io piuttosto spenderei qualcosa di più ed andrei su un materiale di marca, 3M 1080 o 2080 (2080 per esperienza è più elastico ma delicato, comodo per parti più complesse), oppure Hexis, Oracal, Avery, VViVid ecc.. Attenzione che anche un wrap di qualità se lucido presenta sempre un po' di buccia d'arancia (difatti se ci fai caso anche la maggior parte delle auto wrappate, sono opache), su youtube trovi diverse comparazioni, VViVid tra gli elencati è il migliore con i colori lucidi. Se non hai mai wrappato, ti consiglio ti guardarti bene un po' di guide, su youtube in inglese ci sono molti applicatori che hanno fatto diversi video, ci sono millemila tecniche specifiche per applicarlo, non è banale come sembra, la maggior parte dei marchi vanno applicati a freddo e con le tecniche adatte per tirare il film, molti che invece non sanno quello che fanno, sbagliando scaldando il film per stirarlo e poi difatti dopo mesi col caldo si solleva nei punti più critici. (memoria di forma) Sulle moto per fortuna generalmente è decisamente più facile che sulle auto e spesso si riescono a fare pezzi interi senza dover tagliare in pezzi il wrap, la 03 ha una forma abbastanza morbida e tonda quindi di sicuro ti risulta molto più facile rispetto ad altre moto.

Ma difatti non ho mai detto che si potesse utilizzare quello della 300...semplicemente era per fare un paragone con un mono di "classe" simile, alla fine non sono le parti terminali e gli 80mm di stelo che cambiano così tanto il prezzo... Ma cercando l'YSS per la 660 lo trovi anche sui 360 che è un ottimo prezzo. Fai conto è la stessa cifra che ho appena speso a revisionare il mio mono sachs e forcella, portandole già smontate dalla moto... In tanti posti ormai ti fanno pagare 150-200 solo per fare il mono

Il senso di montaggio come saprai anche tu è indifferente, è solo una questione di spazi, non è che riesci a recuperare un mono per un'altra moto ed adattare gli attacchi? quelli con l'interasse regolabile, almeno dal lato inferiore hanno la forcellina che si può rimuovere e sostituire. Certo che se si parla di prenderlo nuovo, a prescindere non ha tanto senso stare a modificarlo. Di sicuro alternative più economiche dell'YSS non ci sono, quindi se l'idea è spendere poco ti conviene andare di quello che va già pure bene. Che poi l'YSS per la 03 nuova (300cc) costano 300, e ci sono cinesi no name su ali a 160€, i 400€ di quello della 660 credo saltino fuori solo dal fatto che ne venderanno 1 all'anno

Il mio parlavo sulla 07, può essere per la 03 non l'abbiano mai fatto! non ho verificato. Però mi sembra strano, dopotutto il mono base basta combacino fori e lunghezza...può essere ci sia qualche problema di ingombro? Non saprei L'XZE11 è quello più base che fa Bitubo, regolazione di interasse (utile sulle jap per regolare l'altezza), precarico manuale e freno regolabile solo in estensione, qualitativamente nulla da dire, l'avevo rivenduto dopo 60k ancora come nuovo. XZE31 è identico ma con precarico remoto. La molla è blu perché l'avevo fatta verniciare.

Più economico di YSS la vedo dura, forse qualcosa su aliexpress? ma non credo, poi il problema è anche trovare i pezzi per la revisione in quel caso. Certo che i prezzi sono lievitati non poco, ai tempi (2017/18) l'YSS costava mi pare sui 300, il mio Bitubo XZE11 lo pagai 650 (tramite sospensionista che è tecnico ufficiale per loro), ma Bitubo è al livello di Ohlins

Non ha penetrato sotto fino a far staccare la zincatura o nichelatura, ma come si vede da tutte le macchie è abbastanza compromessa, il problema è che bastano 2 lucidate e non rimane niente, purtroppo i trattamenti sono una delle cose dove si vede che la 07 è economica, non comunque che le viterie siano diverse dalle altre MT. Ad esempio la manovella del cambio l'avevo riverniciata già dopo il primo inverno, si era subito macchiata del tutto e diventata oscena, poi ovviamente dipende quanto peso si da all'aspetto estetico

Con il multimetro in continuità fai solo una prova in a bassa tensione e corrente, non è detto che poi in condizioni reali l'interruttore sia sano. Per le frecce ricorda che li WD40 serve per pulire e non lubrificare, ti conviene una spruzzata di grasso siliconico, o io dopo aver pulito con il WD, avevo messo il grasso per contatti (vaselina) mettendolo con un cacciavite e pazienza. Sulla mia il selettore delle frecce l'avevo dovuto cambiare (l'ho trapiantato da un blocchetto usato) perché con i km si era usurato e non teneva più bene la posizione

E' pure strano sia solo uno, usandola d'inverno la mia 07 dopo la prima stagione metà dei dadi e viti erano già marci, la zincatura che fanno sulle loro OEM è molto fine quindi basta un po' di umidità e sale e diventavano uno schifo

Sul manuale d'officina dove ci sono i vari schemi elettrici, trovi connettore ECU e della strumentazione dove ci sono connessioni a quelle, con il colore dei cavi. C'è anche un recap di tutte le connessioni del connettore ECU con numeri e colori alla pagina "ECU connector layout" (sul manuale inglese), purtroppo non c'è per il connettore della strumentazione e devi "ricostruirlo" con gli altri schemi cosa non ti torna? Il manuale della + non lo abbiamo sul forum quindi non ho verificato, ma di sicuro è strutturato allo stesso modo, quindi il paragone si può fare. Puoi anche acquistare una strumentazione da qualche ricambista (se la trovi usata), e rimandarla poi indietro. Con le AI fai solo danni, già di allucinate in generale ne fanno, quando si parla di qualcosa di così tecnico e specifico, forse 1 volta su 10 ne esce qualcosa di corretto, e te lo dico da chi ha usato gli ultimi modelli a pagamento proprio in certi ambiti.

Hai scritto delle pinze radiali della R1 quindi pensavo avessi cambiato quelle, le montavi già da tempo senza problemi?

Il fatto che sia CAN potrebbe essere ciò che blocca tutta l'operazione, è tutto in digitale, se la ECU è diversa tra le due e non è programmata per accettare entrambe le strumentazioni, non andrà, ma l'unica è provare. Il pinout già controllando i colori dei cavi puoi verificare come dici tu, difficilmente li variano anche da modello a modello, ma sui due manuali d'officina non ci sono i pinout della strumentazione? con quello saresti certo