etorty

Ho aperto una nuova discussione riguardo ai fluidi forcella <<<qui>>>.

Ciao, qualche giorno fa ho iniziato una ricerca riguardo alle caratteristiche dei fluidi idraulici per forcelle, un pò per curiosità e un pò anche per necessità (necessità che - forse - non è per me più così pressante). Ad ogni modo ho riunito in un unico foglio di calcolo i dati che ho potuto reperire di alcuni produttori: Prorace, Motorex, Silkolene, Redline, Öhlins, Bel-Ray, Putoline. Ce ne sarebbero molti altri, ma da quel che ho letto (sia recentemente che qualche anno fa) alcuni produttori anche ben stimati per gli olii motore non producono (...producevano?) fludi idraulici altrettanto validi. Ho riunito nella tabella alcuni dati abbastanza indicativi: • Densità a 15°C (per Motorex specificata a 20°C) • Viscosità @40°C in cSt • Viscosità @100°C in cSt • Punto d'infiammabilità in °C (flash point) • Indice di Viscosità I.V. • Punto di scorrimento in °C (pour point) Nei grafici ho riportato, per ogni produttore, i valori di: • Viscosità @40°C in cSt • Indice di Viscosità I.V. • Punto di scorrimento in °C Per quanto riguarda le forcelle il dato in "cSt" più utile è quello @40°C, poichè nessuna forcella (almeno... nelle nostre moto...) è in grado di far salire la temperatura a livelli più elevati. In un mono il discorso sarebbe differente. Ma qui ci occupiamo di forcelle. Inoltre, l'Indice di Viscosità (I.V.) di un lubrificante è un valore adimensionale perché la sua definizione viene effettuata prendendo in considerazione altri due lubrificanti che presentano la medesima viscosità cinematica a 100 °C, ma una viscosità cinematica completamente differente a 40 °C. Più è alto, e meglio è... nel senso che minore è la differenza fra i valori di Viscosità in cSt alle varie temperature. Quindi maggiore è I.V., minore è la variazione delle caratteristiche lubrificanti e dell'efficacia che avrà all'interno del circuito idraulico. In alcuni post in una discussione riguardante forcelle avevo nominato il "Punto di stacco", caratteristica di un fluido idraulico che mi era stata portata all'attenzione dal servizio tecnico di Matris quando avevo montato le loro cartucce forcella. E in quella occasione proprio loro mi avevano consigliato di utilizzare uno del fluidi Motorex in quanto quella caratteristica era particolarmente favorevole. Non sono sicuro che questa caratteristica (Punto di stacco) possa essere attribuita scientificamente al "Punto di scorrimento". Il dato "Punto di scorrimento" è l'unico dato che ho trovato comunemente nelle schede tecniche dei vari fluidi che potrebbe avere attinenza con il Punto di scorrimento (in inglese "Stick slip", se ho ben capito). Potrebbe essere che queste due cose coincidano, come anche no: non sono un chimico, né un fisico, né ho un laboratorio di analisi. Sono solo un curiosone che ha piacere di approfondire certe cose e di condividerle con chi magari può averne un beneficio. Vi metto qui le immagini del foglio di calcolo e del foglio con i grafici ricavati dal precedente foglio. Le stesse cose anche in pdf, qualora qualcuno volesse scaricarle e consultarle con più facilità. Tabella comparativa fluidi forcelle_dati.pdf Tabella comparativa fluidi forcelle_grafici.pdf Se qualcuno ha voglia di fare riflessioni, analisi, dire la sua... si accomodi! ...dimenticavo: per quanto riguarda Öhlins troverete il solo valore di "Viscosità @40 °C" poiché purtroppo è l'unico dato reperibile.

Benvenuto!

Benvenuta!

Ciao, stavo per scriverti via email, ma lo faccio qui... Email ricevuta, grazie molte!!!! Sto "operando" proprio ora per avere tutti i dati confrontabili in un'unico foglio di calcolo. Vediamo cosa ne salta fuori!

@EnzoC: ho unito la tua discussione a questa già esistente, ci sono alcuni spunti. Vediamo comunque se qualcuno ha qualcosa da suggerire, oltre a ciò che sta scritto più su.

Benvenuto!

Visto poco fa su ebay: <<<link>>> Segnalo che il db killer è stato modificato (non è indicato nella descrizione ma si vede benissimo dalle foto). Non sembra avere difetti né danni. Ha un plug per l'esclusione della sonda lambda, ma nulla vi vieta di collegare (opportunamente) la lambda del vostro attuale scarico.

Benvenuto!

Benvenuto!

Ciao @marcomik, ti segnalo che quando si apre una nuova discussione è regola del forum mettere il Prefisso nel titolo della stessa. Come si usa il forum (TUTORIAL) Usiamo il "prefisso" Ho spostato la tua discussione in una già presente, che contiene un buon numero di info riguardo la sostituzione dello scarico originale con il Termignoni. Per quanto riguarda rimappatura e altro, ci sono già discussioni aperte... sicuramente puoi farti un'idea a riguardo ed eventualmente chiedere altre info, se hai ulteriori dubbi.

Benvenuto!

E' meno evidente perché è la versione "ninja":

Obliavo... (cit. Totò) A fine Luglio ho fatto il cambio olio+filtro, dopo 5 mila km dal precedente (ma è passato un anno e mezzo). Ero a 55800 km. Il prossimo lo farò a 60 mila tondi, così mi rimetto in quadro. Olio vecchio: Olio nuovo:

Interessante!

Quel ricambio ha codice "47X-21736-01". Qui una immagine, per chiarezza: Cercando quel codice con Google saltano fuori un pò di possibilità. Ne riporto una, da ebay: https://www.ebay.it/itm/124666885889 Questa è dalla Germania, magari si trova qualcosa anche più vicino.

Qualche giorno fa ho fatto un pochino di manutenzione alla motorella. Fatta pulizia approfondita alla catena (smontandola) e cambiato nuovamente pattino catena, visto che era di nuovo consumato. Già che dovevo ordinare il pattino e fare una spedizione, ho ordinato e cambiato alcuni altri piccoli particolari. Le due guarnizioni (diaframmi) dei due serbatoi del liquido freni erano da tempo molto deformate e mollicce. Il liquido freni è notoriamente aggressivo, quindi non c'è da stupirsi. Quindi le ho cambiate: La scorsa estate avevo sostituito i dischi freno e le pastiglie. Quest'anno avevo notato che il rotolamento della ruota anteriore non era del tutto regolare (con la moto sui cavalletti). Sentivo che in un unico punto dell'intera rotazione della ruota le pastiglie di un lato facevano un rumore strano. Ho indagato un pò, ho smontato le pastiglie da entrambi i lati controllato tutto, rimontato tutto, il problema cambiava un pò ma non se ne andava. Anche la ruota posteriore faceva la stessa cosa. Allora ho deciso di acquistare le molle che tengono in posizione le pastiglie, sia per i dischi anteriori che per il disco posteriore. E per i dischi anteriori ho acquistato anche le mollettine che fermano il perno che tiene in posizione sia le pastiglie che la molla che spinge sulle pastiglie. Il rumore che c'era davanti se n'è andato via. Avevo notato che con le molle vecchie, spingendo un pochino su quella da cui sentivo provenire il rumorino di sfregamento, il rumorino cambiava e/o scompariva. Con le molle nuove è scomparso del tutto. Le mollettine originali che tengono fermo il perno e le pastiglie erano un pò "aperte", quindi potevo correre il rischio che magari si sfilassero, lasciando muovere il perno, che poi non avrebbe tenuto ferme le pastiglie... mh. Sarebbe stato un quadro non proprio piacevole. Dal posteriore sento ancora un pochino di sfregamento, nonostante la sostituzione della molla dentro alla pinza freno. Lì ho sostituito anche i due diaframmi che sul manuale sono chiamati "Isolante pastiglia freno", visto che uno dei due aveva una piccola parte spezzata. Ci ho messo su il grasso al silicone come specificato dal manuale. Quindi teoricamente non dovrebbero esserci problemi... comunque indagherò ulteriormente. Segnalo che ho anche fatto una piccola (ma importante, mi pare) manutenzione al sistema dei "rivetti" che permettono ai dischi anteriori di essere effettivamente flottanti. Ho visto un paio di video su Youtube <<<link>>>, lì per lì ero un pochino scettico... ci ho pensato un pò e dopo qualche giorno ho deciso di fare quel che avevo visto. Devo dire che la mobilità della pista frenante rispetto al supporto che sta fisso sul cerchione è migliorata nettamente. Segnalo che, differentemente da quanto si vede nel video, io ho usato un bullone mooolto più corto: a memoria poteva essere un M8 x 30. Così ogni volta che lo si deve spostare da un rivetto all'altro ho dovuto svitare/riavvitare molte meno spire di filetto. Ho applicato un pochino di WD40 prelevandolo con un mini pennello da un piccolo contenitore dentro a cui ne ho spruzzato un pochino. Una o due gocce fatte scendere dal pennello direttamente sulla fessura che sta fra pista frenante e parte fissa al cerchione, straccio infilato nell' "occhio" del disco freno presente subito sotto, e via da un rivetto all'altro. Credo che anche questa pulizia abbia dato buoni frutti.

Ecco qua qualche foto: 19 mila km. I segni di usura sono sicuramente inferiori a quelli che indica il manuale d'officina. Devo dire, però, che per quanto riguarda il pignone mi sarei aspettato ancora meno usura (anche rispetto alla corona), considerando che lui è in acciaio, mentre la corona è in Ergal.

Confermo: Passo 525, pignone 16, corona 45.

Ciao, sulla 07 l'originale è 525. Sono abbastanza certo che è lo stesso passo anche per la 09 e la Tracer. Faccio comunque una ricerca, ti aggiorno.

Aggiungo: Mupo per i suoi prodotti fornisce prodotti Prorace. Che sono di alta qualità... non ho esperienza diretta, ma ho sempre il pensiero lì... prima o poi proverò almeno il grasso catena. Sarebbe interessante poter confrontare il potere lubrificante del fluido sospensioni Öhlins citato da @Cloroleso92 con l'equivalente Prorace e l'equivalente Motorex. Ho fatto qualche ricerca, e per quanto riguarda Öhlins trovo: Available fork oil types are: • R&T: Fork oil with a viscosity of 19.0 centistokes at 40° Celsius (similar SAE 7.5 W) • #5: Fork oil with a viscosity of 20.0 centistokes at 40° Celsius (similar SAE 7.5 W) • #10: Fork oil with a viscosity of 40.0 centistokes at 40° Celsius (similar SAE 20 W) • #20: Fork oil with a viscosity of 98.0 centistokes at 40° Celsius (similar SAE 40 W) In casa Motorex hanno: • Racing Fork Oil 2,5W 14.5 cSt @ 40° • Racing Fork Oil 4W 16 cSt @ 40° • Racing Fork Oil 5W 22.9 cSt @ 40° • Racing Fork Oil 7,5W 34,7 cSt @ 40° • Racing Fork Oil 10W 49,5 cSt @ 40° • Racing Fork Oil 15W 71,5 cSt @ 40° • Racing Fork Oil 10W/30 63,6 cSt @ 40° ...chissà se "qualcuno ad Est di Milano" riesce ad avere info tecniche riguardo ai fluidi Prorace?

A circa 20mila km molti utenti hanno comunque cambiato la catena originale, a causa di o-ring spezzati. Qualcuno pure ben prima. E contestualmente magari hanno pure cambiato corona e pignone. Io ho cambiato la catena a poco più di 20 mila (originale, in garanzia) e corona e pignone erano ancora buoni. Io in effetti ho una guida "gentile". Poi anche la seconda catena OEM ha inziato a mettere i baffi, e a 37 mila km ho sostituito tutto mettendo un kit 520 misto: pignone PBR, corona Sitta, catena EK. Ora come ora, per il mio occhio non certo espertissimo, il componente che presenta più usura è il pignone. Sono a 56 mila km. Essendo la corona in Ergal, mi sarei aspettato che fosse questa a "presentare il conto" per prima... ma da quel che vedo non è stato così. Quando potrò andare a fare alcuni lavori che ho in programma sottoporrò all'occhio attento di Andrea @Superbiker la trasmissione finale. Vedremo... Il fatto che solo alcuni denti risultano rovinati non mi pare del tutto normale... magari metti su qualche foto di entrambi? In giornata farò lo stesso (quando ho sostituito il pattino poco tempo fa ho pulito per bene tutta la trasmissione finale e ho alcune foto). Giusto per dovere di cronaca...

Aggiungo: quanti km ha la tua 07? Controlla - già che togli la catena - anche il pattino di scorrimento. Io l'ho già cambiato due volte, dopo quello che era installato di fabbrica. Purtroppo è fatto di gomma molto molle, non sta fermo come dovrebbe e si consuma molto in fretta.

Ciao @Alex92, ti segnalo che quando si apre una nuova discussione è regola del forum mettere il Prefisso nel titolo della stessa. Come si usa il forum (TUTORIAL) Usiamo il "prefisso" Ho spostato la tua discussione in una già presente, che contiene un buon numero di info riguardo la sostituzione della trasmissione finale.

Benvenuto!